Иордания. Пещерный город Петра

В феврале 2007 года я летал на отдых в Египет, на курорт Шарм-эль-Шейх, а оттуда брал дневную экскурсию в Иорданию. Недавно разбирал свой фотоархив, и нашел фотографии, сделанные в городе Петра. Тогда этого блога еще не существовало, поэтому решил сейчас написать небольшой отчет о том путешествии. Сезон летних отпусков продолжается, может быть кому-нибудь эта статья окажется полезной.


Город Петра (ударение на первом слоге) - одна из самых значимых достопримечательностей Иордании. Это город, высеченный в горе, который за характерный оттенок скал называют Розовым городом. Петра внесена ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. История города насчитывает более двух тысяч лет, когда в эти земли пришли набатейцы, основав здесь первые поселения. Потом их завоевали римские легионы, создав здесь свою крепость. В архитектурных элементах Петры можно найти памятники, которые могли принадлежать и древним египтянам, и древним грекам, и древним римлянам, и даже крестоносцам. Но на самом деле, приводя туристов на территорию Петры, экскурсоводы честно признаются: об этом древнем и таинственном городе ничего точно не известно, рассказывая о нем, они всегда используют обороты "возможно", "есть мнение", "ученые считают" и т.п.




Путь в город начинается, со спускающейся вниз дороги, вытоптанной в равнинном царстве песка. Песок везде, куда не взглянешь. В солнечные дни он обжигающе желт - этот вечный вызов пустыни водолюбивому человечеству и по белому прохладен только лишь в зимние иорданские месяцы. Под выцветшей ситцевой голубизной неба, слева и справа от извилистой траншеи дороги, торчат причудливые нагромождения из твердого песчаника. Наподобие плавных изгибов строчки арабского письма, не знающего острых углов, предстают перед глазами контуры приземистых гор с купольными верхушками и покатыми боками. Здесь не найти рваной каймы и острых пиков. В начале пути, в горах Петры торжествует сферическая форма: все округлено, обдуто ветрами, нарисовано в красно-желтых гончарных тонах и издалека кажется вылепленным человеческими руками из разноцветного, высушенного солнцем пластилина. Цвет Петры настолько потрясающ, что кажется больше присущ марсианскому ландшафту нежели земному. Удивляет материя гладких гор без лесистого ковра: то ли ветры зацеловали их за века, то ли море отполировало их в сине-фиолетовых глубинах, то ли созданы они были искусственно - неведомо никому. Бежевые гиганты из песка молчат о своем рождении. Именно нереальность, фантастичность, так и рвется сказать придуманного космическим художником скального пейзажа Петры, наталкивает на странную мысль о неестественном возникновении ее гор.



Что такое Цистерны Джиннов? Это каменные сооружения кубической формы, расположенные как раз под марсианскими надутыми холмами, почти у самой кромки изгибающегося пути, ведущего к истинным жемчужинам Петры - высеченным в скалах храмам, от века задернутыми от праздного любопытства плотными шторами гор. Некоторые люди предполагают, что когда-то город украшали гигантские скульптуры, а Цистерны служили пьедесталами.


По непонятным причинам город Петра был заброшен и, спустя много веков, был обнаружен швейцарцем Людвигом Бургхартом. Он, выдавая себя за бедуина, кочевал в этих местах, и местные жители открыли ему тайну Розового города, скрытого в скалах. В ХХ веке местные власти выселили из Петры поселившихся здесь бедуинов, и город стал популярным объектом для туристов. Именно здесь снимался фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход".



Напротив Цистерн Джиннов, по другую сторону дороги, находится один из неплохо сохранившихся фасадов гробницы, предназначенной для человека по имени Абд Малик. Гробницу назвали Обелискной, а в тексте напротив фасада прочитали имя владельца. Трудно сказать, для чего предназначалось это сооружение, до того как его употребили как саркофаг. Ни костей, ни предметов заупокойного культа, найдено не было. Верхний этаж Гробницы Обелискной украшает ровный ряд пирамидальных колпаков. Сужающиеся к концам высокие пирамиды-обелиски, гордо возносятся к небесам. Что ни скажи, а всегда любопытно взглянуть на гладкие гигантские столбы, на которых обычно высекались картинки из жизни царствующих династий. Под острыми зубцами обелискного ряда чернеет единственный вход в склеп. Должно быть именно туда вложили благовонный труп Малика набатеи времен гречества. В целом, комплекс Обелискный мог быть в поздние римские времена, чем угодно, например служить помещением для стражи. В нижнем этаже этого примечательного образца скальной чеканки, расположены культовые помещения в форме триклиния, считающиеся поминальными. Именно такая, "похоронная" точка зрения, на этот несколько потертый временными невзгодами прекрасный архаичный памятник и получила широкое распространение.

В сам город ведет длинная и узкая щель в скалах, называемая Сик. Высота каньона от 70 до 120 метров, а ширина в некоторых местах не превышает двух метров, общая протяженность более километра. Дорога начинается с довольно широкой, вымощенной камнем, но очень скоро превращается в извилистый проход между отвесных скал.



Не просто так трудились набатеи, прорубая в поту и пыли боковой тунель, который мы миновали прежде чем утонуть в сике. Сам гладкий камень трещины в горе свидетельствует о бывших когда-то затоплениях пустого прохода и тогда как не раз кстати приходилась наружная каменная труба.


В самом начале каньона можно видеть остатки каменной арки. Здесь стояли массивные ворота римского легиона, позволяющие наглухо блокировать проход и держать оборону минимальными силами.



Если лень ходить пешком, то можно за небольшую денежку арендовать верблюда или повозку-такси, запряженную осликом. Но я настоятельно рекомендую все-таки пройтись пешком, чтобы рассмотреть все достопримечательности.







Набатеи во всю эксплуатировали выгодное месторасположение Петры. Наличие проложенных дорог обеспечивало удобное сообщение с другими районами, открывало возможность перспективной торговле, которая и послужила отправным пунктом материального благополучия набатейской империи. Обогащение этого народа было подарком, преподнесенным им Петрой или капризными джиннами, согласно уверенному мнению старых бедуинов. Историки отмечают, что по тем временам набатейские караваны были столь велики, что насчитывали до двух, трех тысяч голов верблюдов. Порой они занимали пространство в длину около четырех километров. Маршруты этих вытянутых змеевидных караванов проходили по местам, где были вкопаны и тщательно замаскированы резервуары для сбора воды в пустыне. Чужеземные путешественники могли спокойно пройти по местам тайников и не заметить ничего странного. Собственно говоря, случайный путник вряд ли бы оказался в такой опасной пустыне, где отныне единолично правили практичные набатеи. Используя удобные маршруты, обласканные удачей бывшие кочевники, удачно экономили массу времени и затраты на транзитные расходы.






Вдоль дороги, на высоте около метра, тянется водосток, по которому вода из источника самотеком поступала в резервуары древних набатейцев. Сейчас этот водосток почти везде разрушен. В одном месте у его основания проглядываются остатки скульптуры в виде верблюда и погонщика, а чуть дальше похожая скульптура, только идущая в другую сторону. Время не пощадило их, остались только смутные очертания. Исследователи полагают, что эти изображения символизировали караваны, идущие в разные стороны.







В некоторых местах на стенах каньона видны очертания древних алтарей, вырубленных прямо в скале. Мы уже никогда не узнаем, какие боги стояли в них и кто им поклонялся.






Стены каньона имеют очень красивую слоистую структуру, и необычный розоватый цвет. Кое-где на безжизненных скалах примостились деревца и маленькие зеленые кустики.













Самая широкая часть каньона - так называемая Торговая площадь. Здесь также расположены какие-то каменные сооружения типа алтарей, и естественное природное творение - камень причудливой формы. Если посмотреть на него с одной стороны, то он похож на слона, а если с другой, то на рыбку.





В некоторых местах ответвления от каньона перегорожены каменными плотинами. Как нам пояснил экскурсовод, это сделано против затопления ущелья в период дождей.



И вот, наконец, путь по каньону заканчивается, и из расщелины появляются очертания знаменитой Хазны (Казны), или "Сокровищницы фараонов".


Великолепный фасад Хазны представляет из себя уникальное творение. В его скульптурной группе можно усмотреть греческих и египетских богов, амазонок и кентавров. Несмотря на название, ученые уверены, что Хазна - это не хранилище денег, а гробница одного из правителей набатейцев. Масштабы строения можно оценить на фотографиях, но все равно трудно поверить, что все это построено без современной горной техники, вручную, при помощи простейших инструментов. Фасад вырублен в два этажа и высота его равняется тридцати девяти метрам. Верхний этаж не имеет прохода вовнутрь. Прямоугольники ниш, образованные плотно прилегающими колоннами, некогда были полностью порожними, пока в последующие времена по прихоти вечно сменяющихся владык в них не выбили фигуры античных богов.




Набатейской архитектуре присуща одна интригующая черта - колонны всех мавзолеев являются неотъемлемой частью монолита из которого вырублены их фасады. Колонны неотделимы от скалы. Как указывалось ранее, это могло быть связано с частыми землетрясениями. Таким образом строители пытались сохранить гробницы в первозданном виде, что им и удалось сделать в отличии от других древних зданий, от которых за редким исключением остались только подошвы фундаментов. Однако в Аль-Хазне гении от камня изменили своему правилу. Ее нижний этаж украшен колоннами, в противоречие архитектурному почерку набатеев далеко отстоящими от внутреннего входа. Интересным моментом является и широкая ступенчатая терраса впереди храма, на которой и располагаются независимые от скалы колонны.


Время безжалостно потрепало скульптурные украшения храма. Британский художник Девид Робертс, подаривший миру литографические изображения Египта и Святой Земли середины 19 века был искренне восхищен и очарован Петрой. На его работе, запечатлевшей Аль-Хазну, находятся орлы с отбитыми головами, в глубине фасада мужские фигуры, копии близнецов - диоксуров - "сыновей бога", в наружных верхних нишах - полуобнаженные богини-воительницы в пеплосах (верхняя длинная одежда гречанок с большим количеством складок) и с поднятыми секирами над головами, ниже - львиные скульптуры.




Среднюю часть верхнего этажа Аль-Хазны венчает гигантский конус, чем-то напоминающий по форме каменную шапку Мономаха. На ее верхушку ловко насажен обыкновенный пузатый горшок, прообраз которого легко найти в любых гончарных мастерских древности. Закупоренный горшок: ни орлиные крылья, ни лучистый диск солнца, вообще ни какой-нибудь привычный и выразительный из символов древности, а всего лишь до неприличия обыденный горшок из камня, один в один похожий на своего глиняного собрата. Мечта найти в нем восточные сокровища кружила головы ни одного поколения кладоискателей, а бедуины искали в гигантском горшке сокровища фараона. Поскольку добраться к верхушке фасада не было никакой возможности, они хладнокровно обстреляли архитектурное достояние из ружей, но дождя золотых монет и бриллиантов с вершин фасада не дождались. К их большому разочарованию, это оказался самый обычный каменный монолит.



Внутри Сокровищницы ничего интересного, только голые каменные стены и несколько таких же пустых комнат. Зато у подножья гробницы, где ведутся археологические раскопки, видны какие-то туннели, но вход туда закрыт решетками. Раскопки под Сокровищницей, ушедшие вниз на пять метров вскрыли новые гробницы с самобытной символикой присущей только Петре и всем городам в Набатее: неглубокими нишами, увенчанными сосудами. При раскопках стало понятно, что когда-то все эти гробницы были специально закрыты. Как мы застраиваем обжитые места, маскируя предшествующие постройки, так и "перестройщики" убрали с глаз долой уже тогда бывшие древними помещения, принадлежавшие ранним арамеям.



Сам город - это многочисленные вырубленные в скалах пещеры. Их очень много и они так плотно расположены, что напоминают окна современных многоэтажек. Чтобы добраться до них, надо подняться по наружной лестнице. Внутри пещер можно найти остатки каменных кроватей, очагов, комнат. Но из-за эрозии ступени многих лестниц разрушены практически полностью, до верхних пещер добраться без специального снаряжения невозможно. Почти каждое отверстие в стене ученые называют гробницей. Создается впечатление, что вся территория старого города превратилась в место захоронения. Но что интересно, за всю историю раскопок в Петре в ее гробницах не нашли ни одного захороненного человека.






Пещеры Петры рукотворны и в этом, и состоит их основная прелесть и главный секрет, так как окончательного ответа на то: кто, как и когда, сотворил подобное чудо в камне, у науки нет. Есть только версии, предположения, гипотезы. Особенно впечатляют размеры некоторых скальных храмов. Если Петра была некрополем, а мавзолеи скального города служили склепами, то следует признать, что ее изначальные жители были просто помешаны на заупокойном культе.





Справа от Хазны есть открытый проход, ведущий в Долину Муравьиных Пещер. Отвесные скалы площадки напротив Сокровищницы и самого прохода усыпаны гробницами. Где-то здесь находятся остатки гробницы с несохранившимся фасадом. Фасад обрушился в 1847 году и целиком его можно увидеть только на зарисовке Леона де Лаборде, посетившим Петру в 1827 году. Около семидесяти работ оставил нам наблюдательный художник вместе с переводом эпитафии на греческом языке, бывшей на сгинувшим памятнике.






Некрополь, часть Фасадной Улицы - это вырубленные в скалах прямоугольные помещения, со скошенными дырами входов, прилипшие друг к другу наподобие ячеек пчелиных сот. Представьте себе на мгновение пемзовую стену горы с линиями каменных сот внизу, местами как бы надкусанных и истрепанных климатическими перепадами и вы получите их верные изображения. До сих пор ведутся споры являются ли эти помещения гробницами или нет? Поскольку земля в Петре могла быть утоптана разными народами, появление и исчезновение которых совершенно невозможно отследить, то и прямоугольные сооружения в разные периоды могли были быть носителями прямопротивоположных функций. Тот археолог или просто счастливчик, который первым обнаружит древние артефакты, способные поведать миру тайны и секреты изначальной Петры, вне сомнения обогатит книгу истории человечества на целую золотую страницу.





В Петре есть даже свой амфитеатр. Ученые считают, что первые несколько уровней построили набатейцы. Однако позднее, когда в Иорданию пришел Десятый легион, римляне достроили театр до привычных им размеров. Амфитеатр имеет уникальную конструкцию: по бокам его сцены выдолблены туннели-резонаторы, которые выходят на верхние этажи, создавая тем самым потрясающую акустику всего сооружения.






За каменным театром (каменный театр - это половинка амфитеатра) существовавшим еще во в 2 веке до нашей эры, который при Риме был расширен, начинается жилая часть Петры и открывается вид на Долину Муравьиных Пещер. Почему Муравьиных? Потому что иначе не назовешь свободное пространство, окруженное горами с изъеденными дырами, червивыми подножьями. Издалека или сверху архитектурных прикрас набатейских зодчих не рассмотреть, исполинские входы и колонны линейкой не измерить. Вот и видится оно с высоты или издалека каменным муравейником в темно-красном исполнении сгнездившихся вокруг открытой долины гор.











Как ни странно, истинной драгоценностью скальной Петры является не Аль-Хазна, знаменитая Сокровищница. Первенство принадлежит Монастырю. Безусловно на первый взгляд гигантского фасада Сокровищницы, по которому к тому же ползал Индиана Джонс, представляется более изысканным и замечательным, но что он в сравнении с простотой настоящего лика древности, поднимающего свои исполинские колонны к самому небу! Ни греки, ни римляне, никто другой не коснулись пусть даже умелыми руками своих мастеров камня Монастыря. То ли духу и средств не хватило, то ли не до этого было среди войн и забот мира до и после нашей эры, но Ад-Дейр сохранил свое первобытное очарование.






По Петре можно ходить долго, но время экскурсии, к сожалению, ограничено. Не удалось сходить в храмы, расположенные высоко на скалах, не хватило времени внимательнее осмотреть гробницы.





Вот такое было увлекательное путешествие. Есть большое желание съездить в Иорданию не на один день, а на полноценный отдых, тогда, возможно, история получит свое продолжение.

Комментарии

Добавить комментарий

Для вставки цитаты выделите текст и нажмите сюда

Имя*:

Текст комментария (не более 2000 символов)*:

*Все поля обязательны для заполнения.

Комментарии, содержащие рекламу, ненормативную лексику, оскорбления и т.п., а также флуд и сообщения не по теме, будут удаляться. Нарушителям может быть заблокирован доступ к сайту.