Экскурсионный тур по Испании "Три королевства"

На выходных вернулись из недельного экскурсионного тура по Испании. Выбирали долго, различных предложений было очень много, но мы остановились на туре "Три королевства" от турфирмы "NOVOVIRA". Поскольку Испания для меня страна пока неизведанная, хотелось охватить максимум городов, и чтобы при этом не было длительных переездов. Как обычно, моя искренняя благодарность компании "Горячие Туры" за помощь в оформлении всех необходимых документов, никакому другому агентству кроме них я свой отдых не доверю.



В Барселону прилетели уже во второй половине дня. Перелет занял чуть больше 4 часов, как раз немного подремать, перекусить и посмотреть фильм. Погода по прилету в Испанию была хорошая, несмотря на прогнозы наших метеослужб. От самолета прилетевшую группу рассадили в автобусе и привезли в четырехзвездочный отель "Solvasa", расположенный совсем недалеко от аэропорта.


Отель очень необычной формы, изнутри напоминает гигантский колодец, на стенках которого расположены террасы с номерами. Добраться до них можно на скоростных лифтах с прозрачными стенками, а до лифтов проложен висячий мостик.



Номера чистенькие, питание только завтрак, причем для групповых заездов оно более чем скромное, в отличие от отдельного зала для индивидуальных постояльцев. Но нам с утра много и не надо, так что перебились тем что давали. Положив вещи в номер, мы сразу же вернулись в автобус и в составе группы отправились в Испанскую деревню (Poble Espanyol).




Этот архитектурный комплекс был построен в 1927 году, а его открытие было приурочено к открытию Всемирной выставки 1929 года, проходившей в Барселоне. Его авторы Шавьер Ногес, Микель Утрильто и Рамон Равентос объехали сотни городов и населенных пунктов во всех уголках Испании, основательно ознакомились с наследием средневековой, ренессансной и барочной архитектурой страны. Здесь собрано 116 домов, церквей и дворцов, относящихся к различным эпохам, но, независимо от этого, представляющим архитектурный и художественный интерес.



Ворота Сан Висенте крепостной стены города Авилы ведут на Кастильскую площадь. С правой стороны расположились постройки города Касереса, напротив, через портики наваррского городка Сангуэсы - главная площадь, Пласа Майор, окруженная зданиями, происходящими из провинций Арагона, Бургоса, Наварры, Каталонии, Сории, Кастилии, Теруэля и других, над которыми главенствует муниципалитет теруэльского городка Вальдерроблес. В глубине слева лестница из города Сантьяго де Компостела группирует вокруг себя галисийские дома. С другой стороны площади начинается улица Кабальерос, напоминающая кастильские городки, а за аркой Майа она переходят в улицу Принца де Вианы, застроенную домами Страны Басков и Наварры. На Арагонсой площади возвышается колокольня из селения Утебо, откуда начинаются андалузский и каталонский кварталы с улицами Аркос и Буше, Девальада и Меркадерс, а также площадью Фонте де Прадэс. Ворота крепостной стены со стороны моря воспроизводят Портал де Бове из таррагонского городка Монбланк. Города Валенсия и Мурсия представлены строениями на улице Леванте. За крепостными стенами приютился романский монастырь с храмом, скопированные с оригиналов из каталонских Пиринеев.


Все строения выполнены в точном соответствии с их прототипами, единственное, что у некоторых домов изменен масштаб, чтобы они лучше вписывались в архитектурный ансамбль. После проведения всемирной выставки Испанскую деревню планировалось разрушить, но она очень полюбилась не только местным жителям, но и многочисленным туристам, в результате чего ее продлили еще на пол-года, затем еще на год, а потом и вовсе оставили насовсем, как одну из главных достопримечательностей города.



Но Испанская деревня - это не просто выставочный комплекс, но также город мастеров и ремесленников, город-музей, город ночных развлечений, торговых лавок, баров и ресторанов, выставок и концертов. Здесь можно купить сувениры, отведать местного сыра, оливкового масла и вина, а также вкусно покушать в одном из многочисленных ресторанчиков. Мастера и ремесленники со всех провинций Испании днем проводят здесь мастер-классы и предлагают туристам действительно уникальные вещи ручной работы. А ночью здесь зажигают свои огни дискотеки, открывают для молодежи двери ночные бары.




На территории Пуэбло Эспаньол много мандариновых деревьев, которые плодоносят круглый год. На ветках каждого дерева можно увидеть одновременно цветы, завязи и уже спелые мандарины. Насколько они вкусные - сказать не могу, все нижние ветви тщательно зачищены туристами.




Очень часто рестораны, здания и даже целые кварталы Испанской деревни арендуют для проведения свадеб и праздников. Как пояснил экскурсовод, масштабы мероприятий зависят только от выделенного бюджета. Еще улочки и площади Испанской деревни используют как декорации разных фильмов. Так, финальную сцену фильма "Парфюмер" снимали именно на главной площади комплекса.




Посетив Пуэбло Эспаньол, вы всего за пару часов, не покидая пределов Барселоны, побываете практически во всех уголках Испании. После обзорной экскурсии нас покормили легким ужином в одном из местных ресторанчиков. Мы вышли из Испанской деревни, когда уже стемнело, но приключения первого дня на испанской земле на этом не закончились. Дальше мы отправились смотреть на светящийся Волшебный фонтан (Фонт Мажика).



В конце проезда Марии Кристины у подножья лестницы, ведущей к Национальному дворцу, находится светящийся Волшебный фонтан. Это грандиозное инженерное сооружение своего времени предлагает нашему взору красочные сочетания воды и света.



По замыслу его создателя Карлоса Буигаса в центральном овале 50 на 65 метров и глубиной 1.8 метра помещены две чаши: нижняя - 35 метров в диаметре, верхняя - 12 метров. Фонтан расходует 2.430 литров воды в секунду, и его центральная струя достигает 50 метров в высоту. 28 каскадов и многоцветная подсветка образуют бесчисленное количество сочетаний. Водяные струи подсвечиваются 4.730 лампами с 10 цветовыми фильтрами.


Грандиозное зрелище Волшебного фонтана дополняет подсветка здания Национального дворца с короной из расходящихся лучей прожекторов и каскадом фонтанов. Я пожалел, что не взял с собой штатив, снимать такую красоту с рук очень тяжело.

Переночевав в отеле, на следующее утро мы отправились на автобусную обзорную экскурсию по Барселоне. Хотелось бы отметить существенный минус в организации экскурсий по Испании. По стране проводится большое количество параллельных экскурсий по различным маршрутам и с различными программами туров. И все пересекающиеся маршруты проводятся в объединенном составе, в группу постоянно добавляются новые люди, затем они так же внезапно исчезают, всех постоянно пересчитывают, собирают, отвозят, и вся эта движуха изрядно напрягает. Но не будем о грустном.



За свою длительную историю Барселона неоднократно менялась, но особенно на развитие города повлияло утверждение Барселоны на проведение Олимпийских игр в 1992 году. Именно благодаря этому крупному историческому событию были осуществлены последние градостроительные перемены. По своему размаху они сравнимы лишь с переменами, сопровождавшими прошедшие Всемирные выставки 1888 и 1929 годов.


Олимпиада послужила прекрасным предлогом "завершить" город, находившийся в процессе вечного планирования. Сейчас Барселона снова открыта морю, как бы возвратившись ко временам финикийцев - первых торговцев, добравшихся до каталонских берегов и наладивших связи со всем Иберийским полуостровом.


Хоть история основания Барселоны туманна и здесь нередки вымыслы, можно утверждать, что первыми захватчиками средиземноморского побережья были финикийцы, а основателями самого города, по мнению большинства историков, карфагеняне. Ведь это Ганнибал дал городу название Барсино в честь своего отца, Гамилькара Барки. Тем не менее, находки, обнаруженные у подножия горы Монжуик, указывают на существование местных поселений еще до прихода завоевателей. Возраст этих поселений определить непросто, но, судя по другим культурам Средиземноморья, они также относятся к эпохе палеолита. За шесть веков римского господства колония определилась в границах, задаваемых Барселоне самой природой: от моря до гор, между реками Безос и Льобрегат.


Последующие набеги варваров привели к обнесению города крепостной стеной, несмотря на которую пришедшая в упадок римская империя уступила господство над городом королю вестготов Атаульфу. Позже, в 716 году, Барселона перешла в арабское владение, длившееся до 801 года, когда ее освободил сын Карла Великого, Людовик Благочестивый. Именно в борьбе против арабов зародилась барселонская жажда независимости. С этого момента для Барселоны начался период наибольшего роста и процветания. Так Барселона стала самым богатым городом Средиземноморья и всего полуострова, вступив в эпоху своего наивысшего расцвета. Свидетельством этого расцвета являются построенные в те времена многочисленные дома знати и оборонительные стены - костяк городского центра и поныне.


Но наибольшей полноты воплощения эпоха расширения границ достигла в великом приключении открытия Америки. Однако, несмотря на то, что именно с барселонских верфей (Драссанэс) - прекрасно сохранившихся до
наших дней - было спущено на воду большинство судов экспедиции, события Войны за испанское наследство постепенно сосредоточили внимание центральных властей на других областях полуострова: интересы Каталонии были принесены в жертву испанской монархии. Вспыхнувшее в Барселоне восстание привело к столкновению с Бурбонской армией, закончившись 11 сентября 1714 года капитуляцией города и потерей Каталонией своих привилегий.


Каталонцы были лишены национальных прав, были упразднены представительный орган барселонцев Совет Ста и правительство Каталонии, а каталонский язык был запрещен. В память о подобном вмешательстве военной силы в ход национальной истории каталонцы позднее провозгласят 11 сентября праздником автономии. Потери Барселоны были велики и не ограничивались одной лишь отменой политических прав. Почти тысяча зданий была снесена для постройки военной крепости Сьютадельи. Вот почему, даже полтора века спустя, ее снос в связи с празднованием Всемирной выставки 1888 года и устройство на этом месте большого паркового ансамбля со зданиями музеев вызвали ликование барселонцев, увидевших в этом событии падение бастиона своих угнетателей.


Ко Всемирной выставке 1929 года был завершен Национальный дворец, который, как и Испанскую деревню, тоже планировалось сохранить лишь в течение полугода. Его даже построили без фундамента, прямо на горе. Но жители Барселоны активно выступили в защиту такого великолепного творения. И до сих пор, после принятия решения о сохранении Национального дворца, под зданием по частям заливают фундамент, чтобы строение стало полноценным и безопасным.


Вдоль некоторых улиц сохранились старинные лавки с ажурными коваными фонарями. В каждой такой лавке есть металлическая дверка, в прошлом веке в нее клали горящие угли, чтобы знатным горожанам было не холодно на ней сидеть.

Новая, особо важная глава в описании Барселоны, посвящена творениям гениального архитектора Антонио Гауди. Начинается она с "квартала раздоров". На небольшом отрезке этого проспекта представлены образцы стилей самых значительных архитекторов эпохи модернизма, господство которого в Каталонии конца прошлого и начала нынешнего столетий было абсолютным.



Дом Батльо создал Гауди, смелый изобретатель от архитектуры, показывающий нам свой личный вариант модернизма с царящим культом извивающейся линии. Стоит отметить, что форма объемов этого здания, его балконов и колонн, заимствована у человеческих костей.



Чуть выше, на пересечении проспекта с улицей Провенса, находится другое бесценное творение Гауди: дом Мила, более известный как Педрера, строительство которого началось в 1905 году. Как утверждают, отвечая на вопрос об изогнутости объемов строения, Гауди сказал, что "они перекликаются с формами окружающих Барселону гор, которые видны с места этого дома". Также говорят, что замыслив эту каменную громаду, Гауди хотел воспроизвести движение волн. К сожалению, поскольку экскурсия была автобусная, нам не удалось прогуляться у этих домов поближе, даже не получилось остановиться где-нибудь поблизости. Пришлось довольствоваться лишь несколькими кадрами из окна автобуса.


Следующей остановкой стал Парк Гюэль. Он появился после того, как в 1900 году граф Гюэль передал в дар городу 15 гектаров земли, поставив одно условие: ведение застройки вменялось в обязанность Гауди, имевшего право действовать полностью по своему усмотрению. Пусть изначальная идея строительства жилого квартала не осуществилась, зато теперь у Барселоны есть этот уникальный парк.





В 1912 году к парковым сооружениям Гауди добавил монументальную скамью, венчающую гипостильный зал, называемый Залом ста колонн (хоть их только 86), и очерчивающую верхнюю террасу, предусмотренную как площадку для греческого театра.






Это нечто, берущее свое начало в живописи, скульптуре и архитектуре, но совсем не укладывающееся в рамки привычных категорий. Помимо постоянно извивающихся линий, буйствующих в формах скамьи, контуром огибающей верхнюю площадку парка, разнокалиберные осколки цветной керамики составляют гигантский "коллаж". Разноцветие этой керамики, невероятность ее сочетаний и применения вызывают восхищенные комментарии не только посетителей и поклонников, но и великих людей, привыкших оценивать искусство.




Корбюзье сказал: "Из всего своего поколения Гауди обладал самым мощным потенциалом архитектурного творчества".



В центре парка Гюэль разместилось своеобразное здание дома-музея Гауди. Прославленный архитектор жил в нем до своей смерти в 1926 году, и здесь хранится кое-что из его личных вещей, картин, предметов обихода и мебели.



Совершенно не укладывается в голове, что Антонио Гауди строил свои шедевры без чертежей. В его творениях нет ни одной прямой линии, он брал за основу природные элементы. И что еще более невероятно, кажущиеся на первый взгляд хрупкие колонны, галереи и арки из необработанного камня, необычайно прочные.

Несколько дальше в квадрате улиц Провенса, Мальорка, Сарденья и Марина высится одно из самых впечатляющих сооружений Гауди - храм Саграда Фамилия (Святого семейства).


Работы над этим храмом начались в 1882 году под руководством архитекторов Мартореля и Де Вильара. Лишь в 1891 году Гауди был назначен ответственным за строительство будущего великого собора Барселоны. Приняв на себя руководство строительством, Гауди изменил проект своих предшественников. Завершил крипту, переделав более замысловатым и оригинальным образом ее архитектурную конструкцию.





В 1893 году закончил абсиду, все еще находясь под влиянием готического стиля. И сразу же принялся за сооружение оригинальнейшего фасада Рождества, проект которого был вчерне набросан в 1891 году, но постоянно менялся в ходе строительства по мере обновления художественных идей автора.



В 1925 году к фасаду была добавлена одна из четырех венчающих его башен. Остальные три, лишь начатые в 1926 году после смерти Гауди, были закончены позже, но в точности, как он их замыслил. Смерть Гауди, сбитого трамваем 7 июня 1926 году, помешала ему, если и не завершить свое творение, то, по крайней мере, довести его до большей оформленности. Храмом Саграда Фамилия Гауди продемонстрировал свою необычайную художественную значимость при полном владении гениальной техникой и абсолютной уверенности в собственной способности справиться с опасностями нарушенного равновесия и дисгармонии. Это самое важное произведение Гауди, достраивание которого можно продолжать в соответствии с его общим замыслом, предусматривающим пять нефов без контрфорсов, венец октогональных капелл, эллипсовидное перекрытие на наклонных колоннах.


Все планы здания представляют собой сложные гиперболоиды. Три монументальных фасада открывают вход внутрь храма. Восточный посвящен Рождеству, западный-Страстям Христовым, южный, самый внушительный, должен стать фасадом Воскресения. У каждого из них, как у двух уже существующих, по четыре башни, то есть всего двенадцать - символ двенадцати апостолов. Еще четыре башни повыше (четыре евангелиста) должны увенчать купол. Окружаемая ими самая высокая башня (170 м) станет олицетворением Христа-Спасителя.


Сейчас творение Гауди, погребенного в крипте самого храма, продолжает Жузеп Мария Субиракс. Его усилиями был завершен западный фасад, достаточно резко и радикально сломавший стиль Гауди, запечатлевший стиль новый, почти диаметрально противоположный первоначальному.




Этот фасад отчетливо выделяется на общем фоне Храм Саграда Фамилия, подтверждая своеобразие манеры этого каталонского скульптора, критикуемой не столько по ее сущности, сколько по характеру применения в работе над храмом.


Тем не менее его творение восхищает и покоряет как чистотой линий и детальностью скульптуры, так и совершенством гармонии объемов общего целого и представленной без излишнего пафоса сценой, обрамляющей нынешний главный вход в храм.


Первоначально этот камень был заложен как начало фундамента храма, но затем по плану храм перенесли, а камень с гербом оказался встроенным в его ограду.


Как нам рассказала экскурсовод, в центре Барселоны очень часто по выходным проводятся различные спортивные соревнования, например, эстафеты. На время их проведения центр города полностью закрывают для автотранспорта, и нет абсолютно никакой возможности туда попасть, кроме как пешком. Так что нам очень повезло, что в этот раз эстафета была не такой большой, и автобусу удалось припарковаться недалеко от храма. А то были случаи, когда туристы могли посмотреть на него только издалека или на открытках.

Экскурсия продолжилась, по дороге мы увидели несколько интересных памятников. Вот такую трехметровую жопу Пабло Пикассо посвятил деятелю олимпийского движения Хуану Антонио Самаранчу. Чем он не угодил сюрреалисту - история умалчивает. Но памятник символичен чуть менее, чем полностью.


А это - памятник офисным работникам. Скрепка, лицо в виде листка бумаги, но работа этих бойцов невидимого фронта тоже немаловажна.


Следующий памятник расположен рядом с аллеей флагов. На ней во время проведения Олимпиады вывешивались флаги стран-участников.




Нет больше в мире здания того же времени и тех же характеристик, которое бы сохранилось лучше, чем эта корабельная верфь, построенная в 1208 году по приказу короля Хайме I Завоевателя и позднее расширенная Пере II для удовлетворения нужд Барселоны в усилении морского судоходства. Закончившиеся в 1387 году при правительстве Пере III строительные работы придали верфи вид, знакомый нам по нынешним временам, позволив одновременно строить до 30 судов. Сейчас здесь расположены Морской музей и помещения, принадлежащие Женералитату, где проводятся различные различные культурные и общественные мероприятия.


Триумфальная арка служила входом на Всемирную выставку 1888 года.


У нас оставалось немного сэкономленного времени, и мы уговорили экскурсовода провести пешую прогулку по Готическому кварталу, хотя ее по плану тура не было.







Из многочисленных красивых уголков Барселоны большинство сосредоточилось именно в Готическом квартале. Здесь встречаются настоящие жемчужины готической и романской эпох, гармонично вкрапленные в более крупную застройку позднейших времен, не уступающую, однако, этим шедеврам своей красотой.













Одно из самых привлекательных мест города - это гора Монжуик. Здесь уживаются искусство, культура, спорт и история.




Близ вершины Монжуика перед красивейшими садами Мирадор делъ Алькальде, откуда открывается вид на барселонский порт, установлена скульптура Хосе Каньяса "Сардана", иллюстрирующая традиционный каталонский танец. Этот танец, в котором все становятся в круг и берутся за руки, символизирует в себе национальную сущность каталонцев. "Самый прекрасный танец из тех, что сходятся-расходятся", - считают они.


Над парком, между Мирамаром и крепостью Монжуика, протянулась вторая очередь канатного подъемника, продолжающая первую, которая пересекает порт от Барселонеты до Мирамара.



На этом экскурсия по Барселоне подошла к концу и мы поехали дальше. У меня, да и у всех остальных туристов нашей группы, осталось чувство неудовлетворенности. Многое из того, что хотелось посмотреть, увидели лишь вскользь, многое не увидели вообще. Но оно и понятно, в Барселону надо ехать на несколько дней и желательно по своему личному графику, что мы, возможно, когда-нибудь обязательно сделаем.

По дороге в Валенсию мы заехали в небольшой курортный городок под названием Пенискола. Водителю автобуса при длительном переезде надо обязательно отдыхать, поэтому наш гид очень разумно совмещала его свободное время с нашими впечатлениями.






Пенискола расположена прямо на побережье Коста Азаар. Мнение о том, что побережье близ Пенисколы - это кусочек рая, разделяли и древние мавры, и испанские короли. Пенискола - город нескончаемой фиесты. Ежегодно здесь устраиваются карнавалы и фестивали джазовой, классической и старинной музыки, с размахом отмечаются праздник огня и день Святого Антония.




В числе первых, кому красоты Пенисколы пришлись по душе, оказались тамплиеры. Знаменитые рыцари, прославившиеся во времена крестовых походов, основали в Пенисколе одну из самых знаменитых крепостей Испании – цитадель с красноречивым названием El Macho. Надо отдать должное тамплиерам – они смогли создать сооружение одновременно и неприступное, и исключительно элегантное. В свое время в этом замке, спасаясь от гонений инквизиции, скрывался знаменитый религиозный деятель средневековья - папа Бенедикт XIII, больше известный как Папа Луна.











Обратите внимание, какие прелестные билеты продаются для входа в крепость. Это самые настоящие открытки с видами Пенисколы, а также другой исторической символикой. Такой билет сам по себе будет неплохим сувениром. Интересно, сервис в "этой стране" когда-нибудь дорастет до такого уровня?




Следующим местом нашего путешествия по стране стала Валенсия. Туда мы добрались уже ближе к вечеру и разместились в четырехзвездочном отеле "Reina Victoria". Очень уютный отель в самом центре Валенсии, с красивыми номерами и бесплатным интернетом. Кухня тоже порадовала, все было вкусно и сытно.


Утром мы отправились на пешеходную прогулку по историческому центру города. Валенсия расположена на берегу Средиземного моря, в обширной и плодородной долине, и в настоящее время является одним из важнейших и крупнейших городов Испании. История города теряется в глубине веков - уже в бронзовом веке эти места были населены, и с тех пор здесь сменили друг друга, оставляя свой след, различные культуры.



Король Хайме I, вступивший в город 9 октября 1238 году (этот день ныне отмечается как праздник Валенсийского автономного сообщества), сделал его столицей основанного им королевства Валенсия, вошедшего в состав Короны Арагона на основе статуса самоуправления.



С тех пор город не переставал расти, и период его наивысшего расцвета пришелся на XVI век, когда королевство стало одной из самых могущественных морских держав Средиземноморья с развитой экономикой и культурой. Были надстроены и дополнительно укреплены обветшавшие крепостные стены, вне обнесенной стенами территории разбиты прогулочные бульвары, а в центре возведены великолепные здания: Торговая Биржа, Дворец Женералитета и Собор.



Во время войны за Испанское наследство Валенсия поддержала австрийского эрцгерцога Карла VI, что стоило ей потери самоуправления после победы Бурбонов в битве при Альмансе (1707 год). В XIX веке оживление экономики позволило осуществить значительные преобразования, изменившие облик Валенсии. В 1865 году были снесены крепостные стены, сдерживавшие рост города вширь, а изменение русла реки Турия положило конец частым и разрушительным наводнениям.



Уже в древности оживленная городская торговля была сосредоточена в так называемом "Рыночном квартале" (Barrio del Mercado). Окрестности Собора, где издревле была сконцентрирована политическая и духовная власть Валенсии, отличаются некоторой суровостью, в то время как в Рыночном квартале жизнь всегда бьет ключом. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать утром на Рыночной площади (Plaza del Mercado). На Рыночной площади, кроме того, находятся сразу три памятника архитектуры: здание Торговой Биржи (ставшее одним из символов города), Центральный Рынок и церковь Святых Иоаннов.



Рыночные ряды под открытым небом были снесены в 1910-1928 годах и на их месте вырос внушительный павильон Центрального Рынка (Mercado Central), один из крупнейших в Европе (8000 кв.метров и около тысячи торговых мест). Неправильное в плане сооружение (его создатели были вынуждены приспосабливаться к форме свободного от застройки участка) включает два увенчанных застекленными куполами торговых зала - главный и боковой, предназначенный для рыбных рядов. Нельзя не восхититься отделкой здания, где сочетаются кованое железо, керамические изразцы, лицевой кирпич и витражи, а также многообразием цветов и ароматов товаров на прилавках и царящим здесь оживлением. Несомненно, рынок является одним из самых колоритных мест города!




Отборные овощи и фрукты, всевозможные сорта рыбы и других продуктов способны удовлетворить самый взыскательный вкус! Снаружи, в торговых рядах под открытым небом и в многочисленных магазинах, которыми изобилуют прилегающие улочки, можно найти самые различные изделия местных народных промыслов: сковороды для паэльи и прочую кухонную утварь, бурдюки для вина, плетеные изделия, мебель, текстиль.


Особо хочу отметить национальный деликатес Испании - хамон, сыровяленый свиной окорок. Есть два основных типа хамона: хамон серрано (горный хамон) и более дорогой - хамон иберико. Они различаются способом и длительностью приготовления, а самое существенное различие между хамоном серрано и хамоном иберико - порода свиней и их диеты. Внешне их можно различить по цвету копытца: у серрано - белое, у иберико - черное. Вкус хамона словами передать невозможно, и в Испании с ним готовят множество блюд, от простой нарезки до фруктовых салатов с хамоном.


Церковь Святых Иоаннов (Iglesia de los Santos Juanes), сооруженная в 1368 году на месте бывшей мечети, была полностью перестроена в XVIII веке в господствовавшем в то время стиле барокко. От первоначальной готической постройки сохранились лишь стрельчатые арки и небольшое круглое окно на одном из фасадов. В пышном убранстве интерьера выделяется свод, расписанный Антонио Паломино сценами из Апокалипсиса. Шпиль крыши увенчан флюгером в виде летящей птицы, с которой связана старинная мрачная легенда. Родители из бедных многодетных семей приводили своих младших детей к этой церкви и говорили им, чтобы они смотрели на птичку. Пока внимание детей было отвлечено, родители незаметно уходили, оставив их на произвол судьбы. К счастью, вокруг было много торговых и ремесленных лавок, в которых брошенные малыши могли найти приработок и заработать себе на кусок хлеба.


Напротив Центрального Рынка высится здание бывшей Шелковой Биржи и Морского Консульства (Consulado del Mar) - без сомнения, один из лучших образцов гражданской готической архитектуры в Европе, объявленный в 1996 году Достоянием Человечества ЮНЕСКО (этой чести не удостоилось никакое другое здание Валенсийского сообщества). Здание Биржи, выходящее на Рыночную площадь своим главным фасадом, состоит из двух корпусов, разделенных квадратной зубчатой башней, в котором размещалась тюрьма. В правом корпусе размещалась биржа, а в левом - Морское Консульство.



Зодчий, черпавший вдохновение в здании Биржи города Пальма де Майорка, сумел превзойти свой образец как по величию, так и по красоте, украсив оконные и дверные проемы орнаментальным декором в стиле пламенеющей готики и обогатив ансамбль изящными скульптурными группами, фигурными водосточными желобами и другими декоративными деталями.


На месте древней соборной церкви эпохи вестготов, на фундаменте которой мусульмане воздвигли свою главную мечеть, сейчас высится Собор, более известный среди валенсийцев под названием La Seu (Святое место).





Сооружение этого готико-цистерцианского храма началось в 1262 году и затянулось до XVIII века, в результате чего ансамбль представляет большое разнообразие стилистических деталей. Эта неоднородность бросается в глаза при внешнем осмотре здания - трех его порталов и других архитектурных элементов. Портал, выходящий на площадь Святой Девы и соответствующий Евангельской стороне трансепта, носит название Апостольских Врат. Стрельчатая форма арок делает этот портал ярким образцом готического стиля.



Фигуры апостолов в украшении собора заменены на копии, а оригинальные скульптуры хранятся в залах собора.



По четвергам, ровно в полдень, перед порталом собирается исторический "Водный трибунал", чьи заседания восходят к концу IX века и который, без сомнения, является старейшим дошедшим до наших дней судебным учреждением Европы. Этот трибунал разбирает спорные вопросы по распределению вод, идущих на орошение Валенсийской долины. Разбирательство ведется в устной форме на валенсийском языке, а решение принимается безотлагательно, является неукоснительным и не подлежит пересмотру.





Третий и главный портал Собора - Железные Врата - выходит на Площадь Королевы (Plaza de la Reina). Новаторская конструкция портала, задуманного в виде каменного алтаря, контуры которого сочетают выпуклые и вогнутые линии, явилась настоящей стилистической вехой в испанской архитектуре с ее традиционно плоскими фасадами. Кроме того, игра криволинейных плоскостей придает легкость ансамблю, в те времена зажатому в тесной улочке. Снос ветхих зданий, расчистивший пространство для площади Королевы, позволил получить прекрасный обзор этого фасада Собора, украшенного скульптурами Франсиско Вергара и других мастеров, а также башни Мигелет. Башня Мигелет (Miguelete) - настоящий символ города - изначально предназначалась для звонницы Собора, хотя и была сооружена отдельно от него. Это каменное восьмигранное четырехъярусное сооружение вздымается на 50 метров (что равняется периметру его фундамента).


Интерьер храма претерпел значительные изменения в XVIII века, когда его декорировали в неоклассическом стиле. Полная реставрация, проведенная в последние годы, восстановила первоначальный готический облик Собора, сохранив богатое барочное убранство апсиды и неоклассический декор боковых капелл. На стенах часовни можно видеть цепи, закрывавшие вход в марсельский порт и прорванные кораблями Альфонса V Великодушного.



Наибольший приток посетителей отмечается, без сомнения, в Капитулярном Зале, или Часовне Святого Потира, где хранится глубоко почитаемая реликвия - кубок, из которого, по преданию, пил сам Иисус Христос во время Тайной вечери. Потир хранится в великолепном ковчеге выполненном в стиле "пламенеющей готики" XV века в форме алтаря с алебастровыми рельефами.


По улице, начинающейся справа от церкви, можно дойти до Дворца маркиза Дос Агуас - одного из самых эмблематичных зданий Валенсии, где ныне разместился Национальный Музей Керамики и предметов роскоши имени Гонсалеса Марти. Самым примечательным элементом здания является, несомненно, его пышно изукрашенный портал в стиле рококо, высеченный из алебастра мастерами Иполито Ровира и Игнасио Вергара и изображающий двух атлантов, льющих воду из огромных сосудов (аллегория двух рек, являющаяся аллюзией на фамилию заказчика - маркиза Дос Риос). Сейчас фасад самого дворца закрыт на реставрацию, но портал оставлен для просмотра.


Из средневековой Валенсии дальше мы отправились в Валенсию современную. На отвоеванных у реки Турия землях (более миллиона квадратных метров) были разбиты сады и построены многочисленные учреждения культуры и досуга, такие как Дворец Музыки или Городок Искусства и Науки, представляющие новую, современную Валенсию.


Все это, наряду с богатой культурной жизнью, памятниками архитектуры исторического центра, пляжами, знаменитой местной кухней и благоприятным климатом, обусловило значение Валенсии как крупнейшего центра международного туризма.


На последнем отрезке старого русла Турии выросла новая достопримечательность, ставшая, тем не менее, одним из символов города - Городок Искусства и Науки (Ciudad de las Artes у las Ciencias). Этот центр культуры и досуга, объединивший несколько зданий впечатляющей авангардистской архитектуры, созданных под руководством архитектора Сантьяго Калатрава.



Первое из зданий Городка - "Полусфера" - было завершено в 1998 году. По своему дизайну оно напоминает гигантский глаз (длиной 89 м, шириной 48 м и высотой 25 м), веко которого может подниматься и опускаться. Окружающий водоем отражает в своих водах это необычное яйцевидное сооружение. "Полусфера" - единственный в Испании зал, объединивший три вида зрелищ: планетарий, стереокинотеатр и лазерную проекцию. Как планетарий, так и лазерная проекция занимают всю площадь (900 кв.метров) полусферического экрана диаметром 24 метра.




В ноябре 2000 года открылись Музей Науки имени принца Фелипе (Museo de las Ciencias Principe Felipe) и Оранжерея (Umbracle). Здание Музея является крупнейшим из зданий комплекса (250 м в длину, 110 м в ширину и 33 м в высоту). Северный фасад здания полностью остеклен, а вес структуры распределен на пять колонн в его интерьере, образующих так называемую "главную улицу". Кроме музейных залов, разместивших интерактивную и наглядную экспозицию на темы науки и технологии, здание располагает зрительным и несколькими конференц-залами, а также большой смотровой площадкой под открытым небом (так называемый "Сад Скульптур"). С другой стороны находится Оранжерея - авангардистская структура, задуманная как сквер с 275-метровой центральной аллеей, пересекающей всю территорию комплекса и автомобильной стоянкой на нижнем этаже.




В расположенном в западу от "Полусферы" Дворце Искусств имени Королевы Софии (Palau de les Arts Reina Sofia), еще находящемся в фазе строительства, разместится оборудованный по последнему слову техники зрительный зал, приспособленный для самых различных жанров сценического искусства. По своим очертаниям это сооружение напоминает бороздящий морские просторы корабль. В восточной части комплекса располагается крупнейший в Европе Океанографический Парк (Oceanografic), открытый в декабре 2002 года.


Территорию городка часто используют для проведения различных инсталляций, рекламных кампаний, выставок под открытым небом и т.п. Сейчас вдоль Оранжереи тянется вереница из огромных пластиковых конфет, раскрашенных в цвета флагов различных государств.


В Валенсии жива легендарная традиция художественных промыслов. Мастерство керамистов, стеклодувов, резчиков по дереву, ювелиров стало еще одним фирменным знаком Валенсийской земли. Это мастерство не только не утратилось, но, наоборот, со временем диверсифицировалось и обогатилось. Новые профессии, новые имена продолжают благородное дело предшественников, и среди них видное место занимает фамилия Льядро, которая значится на известных во всем мире фарфоровых статуэтках.







Марка "Льядро" возникла в середине 50-х годов как небольшая ремесленная мастерская. Ее основатели-братья Хуан, Хосе и Висенте Льядро, выходцы из семьи валенсийских крестьян, смолоду проявили незаурядные творческие способности. С тех пор они не прекращали поиска, вместе с группой соратников исследуя возможности фарфора. Результатами этого поиска стали изделия высокого художественного уровня, сохраняющие традиционные технологические процессы ремесленного производства. От начальной модели, выполненной из глины одним из скульпторов, работающих с фирмой на эксклюзивной основе, и до выхода готового изделия из обжиговой печи, все производственные процессы, включая тончайшую роспись и миниатюрные аппликации, выполняются вручную высококвалифицированными мастерами.






Все работы Льядро рождаются в Городе Фарфора в пригороде Валенсии. Во время визита на фабрику вы сможете посмотреть произведения мастеров, начиная с дизайна оригинальной модели до ее обжига в печи. Визит в музей Льядро дополняется посещением музея Истории фарфора, где находятся самые прекрасные работы этого дома с момента его создания. При желании можно приобрести любой экспонат, но цены на маленькие статуэтки начинаются от десятков и сотен евро, а больших - до нескольких тысяч евро.

Говоря о местной кухне, нельзя не упомянуть знаменитую паэлью, несомненно, являющуюся самым универсальным блюдом не только Валенсии, но и всей Испании! Эта популярность не пошла ей на пользу, так как любой повар сейчас считает себя способным приготовить паэлью по кулинарной книге, забывая о том, что вкус этого блюда зависит не от его ингредиентов, которые могут меняться (в зависимости от времени года и района Валенсийского сообщества, где оно готовится), а от умения довести рис до нужной степени готовности, чтобы он был рассыпчатым, но ни слишком мягким или слишком твердым. К тому же правильнее было бы называть это блюдо "аррос эн паэлья" - "рис на сковороде", так как "паэлья" - это не что иное, как неглубокая сковорода с круглыми ручками и плоским дном, в которой готовится рис. Заказывая паэлью в местных ресторанчиках, обязательно уточните, на сколько порций она рассчитана, а то рискуете совершенно внезапно получить на ужин вот такую сковородищу.


Тем же вечером мы на автобусе отправились в столицу Испании - Мадрид. Там нас поселили в гостиницу "Florida Norte". Она заявлена как четырехзвездочная, но на деле едва дотягивает до египетской "троечки". Конечно, если вообще не заморачиваться и приходить в номер только переночевать, то еще терпимо, но для комфортного проживания лучше поискать что-нибудь другое. Средненький сервис, старенькая сантехника и мебель, платный интернет, а в местном ресторане мы вообще старались не питаться, передпочитая близлежащие кафешки. Плюсы, конечно, тоже были. Рядышком расположено метро и крупный торговый центр, проходит торговая улица с мелкими магазинчиками и ресторанчиками под открытым небом, а до исторического центра города от отеля можно добраться пешком за пол-часа. Утром нас погрузили в автобус и мы отправились на обзорную экскурсию по Мадриду.



Раньше считалось, что истоки названия города Мадрида следует искать в мифологии. Действительно, в истории многих европейских городов можно встретить подобные предположения. Однако никакого научного объяснения этих теорий не существует. Так, одни исследователи полагают, что сначала Мадрид назывался Мантуя и был основан неким римским правителем по имени Окно, сыном богини. Другие пытались найти общее между современным названием и словом "Урса" (что на латыни значит "медведица"), так как в окрестностях города действительно в изобилии водились медведи. А медведь, как и земляничное дерево, с давних пор считается символом Мадрида.



Достоверно другое: город был основан как арабское поселение и его название происходит от слова "махер-ит", что по-арабски означает "полноводный источник", и это прямо указывает, насколько обильны были водные источники, питавшие город и близлежащие окрестности. После отвоевания города христианами его название получило испанское звучание "Маджерит", а со временем было преобразовано в "Ма-дрит" и, наконец, в Мадрид.


Старинная арабская крепость Алькасар, холодное и неприветливое сооружение, созданное в IX веке и расширенное в правление Австрийского дома, целиком и полностью сгорело на Рождество 1734 года. Это был один из самых страшных и быстротечных пожаров, которые помнят исторические хроники. Пламя уничтожило богатейшую коллекцию живописи и художественных изделий, однако это несчастье помогло династии Бурбонов заняться строительством здания, более подходящего для государственных функций и более достойного для пребывания монарха в соответствии с традициями основных европейских королевских дворов. Филипп V пригласил из Италии Филиппо Джувару, который предложил проект создания дворца наподобие Версаля, в духе проекта Бернини парижского Лувра, но расположенного вне городского центра из-за своего огромного масштаба. Джувара скончался вскоре после окончания разработки проекта, и король пригласил для строительства дворца Джованни Батисту Сакетти, ученика Джувары, поставив ему условие, что дворцовое здание будет возведено на том месте, где ранее находилась крепость Австрийской династии. Сакетти приступил к реализации проекта, однако он уменьшил размеры дворца. Архитектор надеялся компенсировать потерю величия здания за счет его высоты. Строительство нового дворца полностью из камня должно было служить гарантией от пожаров. Фундамент был заложен в 1738 году, и работы по его возведению продолжались до 1764 года с участием архитекторов Сабатини и Вентуры Родригеса. Карл III стал первым королем, поселившимся во дворце.


Стиль дворца - классическое барокко с французским и итальянским влиянием, выраженным в строительных и декоративных элементах. Прекрасное здание построено по принципу четырехугольного фасада, причем его стороны практически одинаковы. Последовательность пилястр и прилегающих колонн, сочетание гранита и белого камня представляют собой самые интересные композиционные элементы. Прочная основа в виде каменных плит нижнего этажа подчеркивает классическую строгость и благородство этой части здания. Элегантность и утонченность верхнего яруса определяются прилегающими опорами и тщательно выполненным расчетом расположения окон между колоннами. Завершается комплекс изящной балюстрадой. В настоящее время жизнь дворца оживлена мероприятиями, обязательными для королевского протокола.


Собор святой Альмудены основан в последней четверти XIX века. Это была единственная усыпальница, построенная в неороманском стиле. Проект храма был выполнен маркизом де Кубасом в характерном для этого времени эклектическом стиле, архитектура храма представляет собой вариации на средневековые мотивы. Готический облик собора с типичным для этого стиля устремленными ввысь формами, контрастирует с горизонтальностью линий и классическим стилем Королевского дворца. Главный фасад с двумя симметрично расположенными одинаковыми башнями был закончен в 1960 году, причем он сильно отличается от замысла маркиза де Кубаса.





Название площади Орьенте связано с тем, что она находится рядом с восточным фасадом Королевского дворца. По инициативе Жозефа Бонапарта площадь перестроили так, чтобы она открывала вид на красивейший дворец. Во времена Изабеллы VI площадь Орьенте обрела свой современный облик, проект ее застройки был разработан Августином Аргуэльсом и Мартином де лос Эросом. В 1843 году в центре площади установлена статуя Филиппа IV, прекрасное скульптурное произведение XVII века, над которым работали многие мастера: Пьетро Такка отлил из бронзы скульптуру по макету Мартинеса Монтаньеса, пластическое решение головы статуи является копией портрета Филиппа IV на коне, работы Веласкеса, центр тяжести статуи для поддержания ее равновесия рассчитал Галилео Галилей. После этого были установлены статуи других испанских королей, украшающие сады, разбитые у балюстрады Королевского дворца.



Широкая площадь Испании является местом встреч и транспортной развязкой. Платаны на ее южной стороне служат приятным и тенистым занавесом, за которым находится центральный сад, обрамляющий памятник Сервантесу, установленный в 1915 году. Создатели памятника, Теодоро Анасагасти и Матео Иннурия, хотели отразить в нем суть Испании. Характерными элементами площади являются два небоскреба, построенные в пятидесятые годы и завершающие перспективу Гран-Виа.



На улочках Мадрида, практически в каждом доме, есть какой-нибудь маленький уютный ресторанчик или магазинчик. Кроме вкусных блюд мадридской кухни, рестораны предлагают широкий выбор как региональных испанских блюд, так и международных.


Это может показаться парадоксом, но Мадрид занимает ведущее место на мировом рынке рыбы. По мнению знатоков, в Мадриде готовят самую вкусную рыбу. В зависимости от наполнения кошелька можно выбрать ресторан на любой вкус - от заведения уровня "пяти вилок" до недорогого комплексного обеда, который можно найти в меню любого ресторана.



В более свободной обстановке можно подкрепиться порционными закусками "тапаса" за стойкой пивного бара или закусочной, которых так много в городе. История появления тапаса также очень интересная. В старые времена снабжение городов водой было плохим, и часто получалось, что кувшин вина стоил дешевле, чем кувшин обычной воды. На перекладных пунктах, где останавливались на отдых почтовые курьеры, в номерах стояли как раз такие кувшины с вином, и в результате, "отоварившиеся" почтальоны часто теряли корреспонденцию. Чтобы прекратить это безобразие, власти в приказном порядке повелели, чтобы к каждому кувшину вина обязательно подавалась какая-нибудь закуска. Ее клали на горлышко кувшина, в результате она стала называться "тапас", то есть "крышка". С тех пор в Испании, если вы зайдете в любой ресторан и закажете себе бокал вина или кувшин сангрии, вам обязательно принесут к нему какой-нибудь мелкий закусь, причем совершенно бесплатно. Но сам тапас может оказаться совершенно неожиданным, например, к бокалу вина вам запросто могут подать блюдечко чипсов или соленых орешков, маринованных огурчиков или тарелку жареной картошки. А если вы вдруг заскучаете по шаурме, то вам ее легко приготовят в местных восточных ресторанчиках, их легко опознать по слову "Kebap" в названии.


Также в Мадриде находится самый старый ресторан в мире - "Botin", что подтверждается сертификатом Книги рекордов Гиннеса. Впрочем, такая слава совершенно не мешает ресторану держать среднегородской уровень цен, а за его фирменным блюдом ресторана - жаренным поросенком - приезжают люди из других районов города.



Создание площади Майор связано с именем короля Филиппа III, пожелавшего создать просторную площадь для увековечения эпохи своего правления. Задание по ее устройству получил Хуан Гомес де Мора. Архитектор разбил площадь на месте Аррабаля, служившего торговой площадью города в XVI веке. Работы начались 1617 году и закончились двумя годами позже. Был разработан совершенно новый проект, отличавшийся от всего существовавшего до тех пор своей рациональностью и урбанистическим духом, в стиле мадридского барокко, характерном для эпохи Австрийской династии. Проект сохранял на площади Дом хлеба, на нижнем этаже которого находилась городская хлебопекарня, построенная Дьего Сильеро в 1590 году. Всего на площадь выходит 136 домов с 437 балконами, так что 50000 жителей наблюдали празднования и различные события, проходившие на площади: турниры, бои быков, провозглашения и бракосочетания королей, аутодафе, казни, народные гуляния. Площадь продолжает оставаться местом встреч и прогулок мадридцев, особое оживление царит здесь воскресным утром, когда под арками работает рынок старинных марок и монет.



Дворец Конгресса депутатов, где заседает испанский парламент, построен на том участке, где ранее находился храм Святого Духа, тот самый, в котором с 1834 года заседали кортесы. Королевская академия Сан Фернандо остановила свой выбор на проекте Нарсиса Паскуаля-и-Коломера. По проекту здание должно было быть похожим на итальянские дворцы кватроченто, но с добавлением коринфского портика и классического фронтона как элемента, подчеркивающего линию фасада. Изабелла II заложила первый камень в 1843 году, а в 1850 году работы были завершены. Два льва по обеим сторонам входа были отлиты в 1860 году из металла пушек, захваченных во время африканской кампании. Со временем дворец стал тесен, так как в нем был только один зал заседаний. Поэтому для депутатов рядом построили здание, где расположены их рабочие кабинеты. На фотографиях хорошо видно, как многочисленные кордоны спецназа полиции из последних сил удерживают митингующих, собравшихся у здания Конгресса депутатов. Да, в Испании народные выступления проходят именно таким образом.



Аллея Прадо всегда была местом прогулок и отдыха. Когда-то это было городское предместье с обилием садов и огородов, орошаемых небольшой речкой, протекавшей с севера на юг. Сельский колорит сохранялся в течение XVII века, а в следующем веке Карл III и его министр, граф Аранда, воплощая в жизни просветительские идеи того времени, создали культурный и научный центр, сочетавший в себе пользу, красоту и развлечения. Для этого Хосе Эсморилья разработал проект, по которому территория была выровнена, изменено и срыто русло реки, спланированы тенистые аллеи, сохранявшие прежнюю растительность.



В центре была проложена широкая аллея, для украшения которой Вентура Родригес спроектировал красивые монументальные фонтаны, которыми мы наслаждаемся сегодня. Это четыре фонтана на площади Мурильо; фонтан Нептуна, представляющий божество на колеснице в форме улитки, запряженной морскими коньками; фонтан Аполлона - бога поэзии и музыки, стоящего на высоком пьедестале в окружении четырех времен года; наконец, фонтан Цибелы (по-испански, Сибелес), представляющий греческую богиню плодородия, которая правит колесницей, запряженной львами.


Фонтан расположен в красивейшем районе Мадрида с широкими проспектами и бульварами, просторными площадями в окружении зданий благородной архитектуры. У фонтана обычно встречаются болельщики мадридского "Реала" после каждой победы главной футбольной команды города. Болельщики другой известной команды - мадридского "Атлетико" выбрали местом встреч фонтан Нептуна.


И в наши дни аллея Прадо сохраняет атмосферу отдыха и покоя, сюда приходят посетители музеев, расположенных в этом районе. Это приятное для прогулок место, привлекающее своим простором, садами, фонтанами и замечательными сооружениями.


На другой стороне аллеи Прадо возвышается здание неоклассической архитектуры, построенное Вильянуэвой в 1785 году для музея Естественной истории. В 1819 году в этом здании по указу Фердинанда VII был торжественно открыт Королевский музей. Решение было принято, как полагают, под влиянием второй жены короля Марии Изабеллы Браганской. Так был создан музей Прадо. Его первая коллекция состояла из 311 картин королевского собрания, начало которому положил Карл Пятый. Постепенно фонды музея росли за счет королевских приобретений, конфискации собственности монастырей, подлежащих закрытию, частных даров. Когда в 1868 году Изабелла лишилась трона, музей переименовали, и с тех пор он носит настоящее название. Кроме того, его экспозиция объявлена достоянием государства. Музей был расширен за счет ближнего дворцового здания Буэн Ретиро. В 1999 году произошла еще одна реорганизация с тем, чтобы увеличить площадь музея и иметь больше возможностей для показа богатейших фондов, исключительных как в качественном отношении, так и по своему количеству. Благодаря этим мерам, музей превратился в одну из лучших пинакотек мира.



Между основным зданием музея Прадо и дворцом Буэн Ретиро находится Королевская церковь святого Иеронима, основание которой теряется в веках. Король Генрих IV Кастильский основал в 1462 году монастырь ордена святого Иеронима на старой дороге к Пардо. В 1501 году Католические короли решили изменить местонахождение монастыря, который к кому времени пришел в плохое состояние, и монастырь был переведен на то место, где находится сейчас. Новый монастырь в готическом стиле был закончен в 1505 году. В 1510 году в этом здании заседали первые Кортесы, созванные Фердинандом Католиком. С этого времени в его стенах приносили клятву верности принцы Астурийские, здесь возводились на престол короли, совершались королевские бракосочетания и прочие торжественные события.


Монастырь хранил своеобразный дух уединения, так как со времен Карла I здесь существует так называемая "Старая палата", где короли проводили время траура и великого поста. На протяжении XIX века на храм обрушились всякого рода несчастья, и он оказался наполовину разрушенным. По желанию Изабеллы II он был реставрирован Нарсисом Паскуалем-и-Коломером в стиле, имитирующем кастильскую архитектуру поздней готики.


Площадь Ворота Солнца всегда были одним из самых популярных и оживленных мест в Мадриде. В XV веке на этом месте был пригород и проходила крепостная стена с воротами, обращенными к солнцу, отсюда и пошло название площади. С 1560 года площадь начинает застраиваться, открываются книжные лавки, ювелирные мастерские, трактиры. Постепенно Ворота Солнца превращаются в оживленную площадь, которая наряду с площадью Майор оспаривала право быть центром города. Во времена царствования Изабеллы II проводится окончательная реконструкция площади, она обретает современные очертания эллиптической формы. Единственное старинное здание, сохранившееся на площади, это Дом Королевской почты. Он построен в 1761 году архитектором Хайме Маркетом. С 1847 по 1979 год в здании находилось министерское ведомство правительства Испании, в настоящее время здесь заседает Совет Автономной области Мадрида, Начиная с XIX века, каждый год по традиции в ночь святого Сильвестра бой часов Дома почты возвещает о наступлении Нового года.


Кроме того, площадь служит географической точкой отсчета дорожных расстояний в стране. Эта точка обозначена "нулевым километром", выложенным на каменной плите перед Домом Королевской почты.


На площади со стороны улицы Кармен установлена бронзовая статуя Медведя с земляничным деревом. Такой же медведь украшает герб города.


На этом, после краткой обзорной экскурсии нам дали свободное время до самого вечера. Кто-то сразу кинулся за покупками, а кто-то пошел гулять по городу. на площади Ворота Солнца, как на нашем Арбате, можно встретить разных артистов оригинальных жанров. Здесь я впервые увидел народную испанскую забаву - "живые статуи". Человек наряжается в какой-нибудь костюм или же вообще разукрашивает себя бронзовой краской, после чего замирает и стоит без движения. Если ему бросить монетку, то "статуя" на секунду оживает и благодарит.



Особенно много таких "живых статуй" в Барселоне, я все-таки надеюсь съездить туда на полноценную экскурсию и посмотреть все своими глазами. А тут, кроме человеческих статуй, можно встретить вот такое сильное колдунство:


И даже сфотографироваться с человеком-невидимкой:


Вдоволь нагулявшись по городу, уставшие, но довольные, после ужина мы отправились на шоу Фламенко. Это дополнительное мероприятие, не входящее в стоимость тура, поэтому идет за отдельную плату. В 1971 году в известном ресторане "Corral de la Pacheca" начались первые представления Фламенко. Полуторачасовой спектакль выполняется профессиональным актерским составом под живую музыку и пение. Статичными фотографиями очень сложно передать всю энергию танца, тем более такого страстного, как фламенко. Если будете в Испании, то я очень рекомендую сходить на это шоу хотя бы один раз, не пожалеете.




Утро следующего дня началось с автобусной обзорной экскурсии по Мадриду. Большую часть мест, где нас везли, мы облазили еще вчера, так что ее можно расценивать как хорошее дополнение к пешеходной прогулке.




В городской черте Мадрида много парков, отличающихся самыми различными стилями: романтические парки, зоны дикой природы, открытые пространства, рощи и партеры. Западный парк включает три разные по характеру части: зона дикой природы, розарий и горный пейзаж холма Принсипе Пио. Название последней парковой зоны связано с находившимся здесь летним дворцом принца Савойского. В 1970 году на вершине холма был установлен храм Дебод, посвященный богу Амону - архитектурный памятник IV века до нашей эры, эпохи египетского фараона Асехрамона. Это дар правительства Египта народу Испании в знак благодарности за спасение исторических памятников в Нубийской долине во время строительства Ассуанской плотины.


Со смотровой площадки парка открывается великолепный вид на Мадрид и Королевский дворец.


Вокзал "Аточа" построен на месте, где раньше стояли Ворота Мадрида. Это была первая железнодорожная линия Мадрида, открытие которой состоялось в 1851 году. Отсюда уходил поезд в Аранхуэс, который в народе получил название "клубничный". Первая станция сгорела во время пожара, и ее заменил вокзал, построенный по проекту Альберто Паласио в 1882 году. Он состоит из двух каменных павильонов, соединенных перекрытием из железных конструкций и стекла. К столетию создания вокзала, в 1992 году он был реконструирован для движения скоростных поездов. Там же при входе в вокзал находится оригинальный бронзовый Памятник забытым вещам, еще я слышал другое его название - Памятник путешественникам.



В 1992 году также был торжественно открыт великолепный и роскошный тропический сад, занимающий большую часть вестибюля. В бассейне под кроной деревьев плавает целая куча маленьких черепашек.



В 1996 году на площади Кастилии в самом конце бульвара Кастельяна появились две офисные башни-близнеца, названные "Ворота Европы". Они не побили столичного рекорда высотности, но все равно моментально стали знаменитыми. Каждая башня имеет 115 метров в высоту и наклон в 15 градусов. После завершения строительства одну из башен выкупил банк, а другую - фирма, занимающаяся недвижимостью.


Начиная со Средних веков, самым популярным развлечением Мадрида были корриды. В XVII они проводились под любым предлогом на площади Майор. В 1754 году король Фердинанд VI дает задание архитекторам Вентуре Родригесу и Франсиско Морадильо построить круглую арену на двенадцать тысяч зрителей. В начале XX века эта площадь становится слишком тесной. Тогда было решено построить современную арену "Пласа Монументаль де лас Вентас" по проекту Хосе Эспелиуса и Мануэля Муньоса Монастерио. Арена отличается стилизованной мавританской архитектурой, характерной для такого рода построек, с кирпичными стенами и керамической декоративной отделкой. Эта площадь для боя быков самая крупная в Испании, она рассчитана на 22000 зрителей и считается главной, так как начинающие тореадоры обязаны выступить здесь и выдержать своего рода экзамен перед довольно компетентной и требовательной публикой.


Ежегодно на этой арене проводится 70-72 корриды. Сезон начинается в апреле, а во время праздников, посвященных святому Исидору, арена наполняется зрителями до отказа. Всего в эти дни проходят 26 коррид, среди них три - это бой молодых быков и две - с закалыванием быка копьем. В воскресенье и праздничные дни можно увидеть также скачки быков. Значительным событием являются корриды Благотворительности и Прессы. Сезон боя быков завершается Осенней ярмаркой, во время которой проходят четыре или пять коррид.


В Мадриде размещены несколько скульптур бразильского скульптора и художника Фернандо Ботеро. Характерной чертой всех его произведений является излишняя полнота героинь, подчеркнуто увеличенные объемы частей тела. Вот, например, "Венера с зеркалом".


А напоследок, тест на испорченность :) Все-таки какой красивый испанский язык, если читать его в русской транскрипции!


После окончания обзорной экскурсии мы отправились из Мадрида в город Толедо - древнюю столицу Испании. С тех пор, как римский историк Тит Ливий, описывая героические подвиги римских легионов во главе с претором Марком Фульвием, завоевавшим Толедо, написал краткую фразу "Toletum, ibi parva urbs erat, sed loco munita" (Толедо, где крепость была маленькой, но расположенной удобно для защиты), которая явилась первым письменным упоминанием о Толедо, прошло две тысячи лет. За это время многое было написано о Толедо.



Поэты, археологи, философы, историки и даже теологи, представители чуть ли не всех областей знаний исследовали все его уголки, классифицировали все его монументы, истолковали обеты его монастырей и постарались расшифровать рукописи, оставленные его различными цивилизациями. Эрудиты и художники веками были одержимы желанием проникнуть в тайну этого многоликого города, места сосуществования различных рас, горнила идей, источника культуры.


Река Тахо, извиваясь по плодородной долине, вблизи города сужается и направляет свои воды между двумя гранитными массивами, легко огибая скалистую возвышенность, на которой стоит Толедо. В месте сужения реки через нее переброшен Мост Алькантара, который, несмотря на свое арабское название (Аль-Кантара - по-арабски Мост) имеет римское происхождение, о чем свидетельствуют остатки каменных плит фундамента и опор. Должно быть, мост перешел в руки мусульман нетронутым, но впоследствии очень пострадал в непрерывной борьбе толедских мятежников за уменьшение зависимости от Кордовы.


Возвышаясь над окружающими его домами, в высшей точке Толедо, "славы Испании и света его городов", поднимается впечатляющий массив Алькасара. Нет сомнения, что уже римляне имели здесь укрепленную базу (преторий). При Альфонсе X Мудром, правившем в Толедо в XIII веке, был построен восточный фасад, зубцы и башни которого сохранились до наших дней. После окончательного переезда королевского двора в Мадрид, Дворец служил как временная резиденция испанских королей. В 1710 году во время борьбы за наследование престола, произошел первый большой пожар. Через 100 лет, в 1810 году, Алькасар снова горел. На этот раз его подожгли войска Наполеона, уходя из Толедо. В 1936 году осада Алькасара республиканцами стала одним из самых драматических эпизодов только что начавшейся гражданской войны. И снова - разрушения. Отстроенный впоследствии, Алькасар превращен в музей.


Старые ворота, или Ворота Альфонсо VI - это, без сомнения, ворота, которые претерпели меньше всего преобразований и сохраняют почти нетронутым первоначальный облик своего фасада, поскольку на протяжении долгих лет оставались заложенными и были заново открыты при Карле V (XVI век). Вероятно, они были главными воротами. На это указывает их своеобразная конструкция с двумя дополнительными опорными башнями, наличие оборонительных элементов, расположенных по углам, а также близость городского кладбища.


Крутой подъем, ведущий к городу через Ворота Баб-аль-Марлум, труднопреодолимый для повозок и утомительный для всадников, заставил проложить новую дорогу в город, более удобную, параллельную крепостным стенам, в начале которой были установлены Ворота Солнца. Несмотря на свое расположение перпендикулярно крепостным стенам они служили настоящим въездом в город. Ворота Солнца представляют собой яркий образец гармонии и мощи и считаются наиболее изящными и красивыми воротами в стиле испанского мудехара (стиль мусульман под христианским владычеством). Крепостные башни сложены каменной бутовой кладкой; гармонично сочетающиеся стрельчатые арки и подковообразная входная - гранитные, а бойницы, зубцы, а также украшение в виде двойного ряда накладывающихся друг на друга небольших арок - из кирпича. Такое сочетание различных материалов очень характерно для строительства, в стиле мудехар.


Король Альфонсо VIII со своим советником и соратником Архиепископом Хименесом де Рада, "мужем высоких достоинств и учености", полиглотом, учившимся в университетах Парижа и Болоньи, решают увековечить победу при Лас Навас де Толоса строительством Кафедрального Собора. Однако, два года спустя Король умирает. Епископат все ещё продолжает использовать в качестве кафедрального собора старую мечеть, превращенную Альфонсо VI в 1086 году в главную церковь. Но в 1221 году начинается закладка фундамента Собора. Авторство архитектурного плана этого беспрецедентного сооружения приписывается двум мастерам, но их имена и художественные школы остались неизвестными.



Как и во всех готических соборах, в проекте фасада предусматривались две симметричные башни, но закончена была только одна - колокольная - увенчанная сверху странным конусом с деревянной арматурой, покрытым кровельным сланцем и украшенным тремя обручами с шипами. Башня достигает 92 м высоты; внутри - знаменитый колокол Горда ("Толстый"), весом около 18000 кг. Вторая башня была задумана как идентичная вышеописанной, но прежде, чем была закончена её нижняя часть, она была покрыта октогональным куполом работы Хорхе Мануэля, сына Эль Греко.



Соборное помещение - одно из самых больших среди христианских церквей- имеет 120 метров в длину, 60 метров в ширину и достигает 33 метра высоты в главном нефе. Расположение его 5 нефов (боковые нефы - двойные), напоминающее соборные помещения Парижа и Бурже, таково, что Средокрестие не видно извне. Множество попыток разрешить трудную задачу покрытия Собора сводами, которую не сумели в полной мере решить во Франции, привели гениального архитектора к изобретательному, оригинальному и точному решению: используя двойные колонны, расположить своды в пролетах прямоугольной и треугольной формы (вместо трапециевидной). Структура этого каменного чуда была завершена фактически только в 1493 году, во времена Кардинала Мендоса. Его последователи, великие прелаты-меценаты, располагая громадными финансовыми ресурсами, без устали обогащали и украшали Собор, пристраивая капеллы, принося в дар драгоценности, органы, заалтарные образа, скульптуры, старинные рукописи и превращая этот грандиозный Храм в один из самых роскошных христианских соборов. Описывая Кафедральный Собор в Толедо, невозможно избежать штампов. Мало есть мест, где, несмотря на потери и разорения, было бы собрано столько роскоши, богатства и истории.




Архитектурное решение Зала Капитула очень простое: большой прямоугольный салон с антезалой или вестибюлем. Однако, декоративное убранство Зала исключительно по красоте: это так называемый "стиль Сиснерос", следствие слияния на первый взгляд противоречивых стилей, придавшего ренессансному декоративному искусству сильный мудехарский акцент. Потолок Зала Заседаний перекрыт звездообразными деревянными кессонами, сочетая в себе богатство ренессансного многоцветия с мудехарской манерой. Роскошь, мастерство и эстетика соединились здесь в такой великолепной гармонии, что этот зал можно считать красивейшим в Испании. По стенам в два ряда представлены портреты Прелатов, которые занимали кресло Примаса (первого по сану). Эти образы отражают 1900 лет истории. Некоторые портреты написаны с документов (гравюр, гипсовых статуй и т.д.), остальные - плод воображения. Серия портретов нижнего ряда выполнена художниками-современниками, которые иногда более, иногда менее успешно знали архиепископов своей эпохи, что представляет двойной интерес: художественный и исторический.


Сакристия (Ризница) - хранилище драгоценных предметов культа. Сводчатый потолок огромного зала Сакристии расписан неополитанцем Лукой Джордано (по прозвищу Luca Fa Presto - Лука Неутомимый) и представляет сцену "Облачение Богоматерью Святого Ильдефонсо". Над мраморным алтарем, сооруженным в XVIII веке - одна из лучших работ Эль Греко раннего Толедского периода "Эсполио" (Срывание одежд с Христа). Это его первая большая работа, законченная в 1579 году.




В конце XIV века неизвестный гениальный мастер обнес алтарную часть двумя симметричными стенами, покрытыми красивейшей ажурной резьбой. Та из них, которая сохранилась, пожалуй, наиболее поэтичная и изящная из всей испанской готики. На наружной ее стороне-ряд Апостолов, а на фризе внутренней стороны - Толедские Архиепископы. На противоположной стене находились статуи Испанских Королей, но, к сожалению, стена была снесена для постройки ренессансного Мавзолея Кардинала Мендоса. Некоторые из этих статуй сейчас украшают внутренние пилястры.


Решетка достойно завершает это великолепие, порожденное Верой, возвеличенное Искусством и несущее на себе печать Истории. Это наиболее законченный пример испанского Платереско (от слова "платеро" - ювелирное мастерство).


Вход в Хор - через дверь в решетке, изготовленной мастером Армингр де Сеспедес, толедским решёточником, который вместе со своим зятем Эрнаном Браво довел это колоссальное предприятие до конца. Кресла Скамей нижнего ряда представляют собой первую работу в Испании Родриго Алемана - результат его шестилетнего труда. На пятидесяти четырех спинках хоровых скамей из отборных досок орехового дерева резец Родриго с точностью летописца вырезает сражения и штурмы, поражения и победы той незабываемой эпопеи взятия Гранады, в которой было столько же героев, сколько капитанов и столько же смельчаков, сколько солдат.


Историческая ценность скамей чрезвычайна, поскольку можно идентифицировать главных героев, так же, как и оружие, военную тактику, формы верховой езды, одежду и т.д. На подлокотниках, перилах и декоративных сиденьях откидных кресел (называемых "милосердными"), мастер дает волю своей фантазии, изображая химерических животных, фантастическую фауну, а также бурлескные сцены на сюжеты пословиц и басен, не уклоняясь и от эротических, иногда неприличных, сцен.


Старые скамьи Верхнего ряла по решению Кардинала Тавера были снесены, и в 1535 году началась их переделка. Позади элегантной колоннады из яшмы, прикрытые рядом арок, находятся знаменитые скульптурные панно орехового дерева - наиболее ценный ансамбль испанской скульптуры Эпохи Возрождения. Изящную аркаду окаймляет алебастровый фриз, творение вышеупомянутых художников и их помощников, представляющий синтезированную генеалогию Христа согласно Евангелию Святого Луки и Святого Матфея.


Внутри этого уникального Хора прежде всего следует упомянуть мраморную скульптуру Богоматери "Ла Вирхен Бланка" - XIV века, французского происхождения. В ответ на ласку младенца, улыбающееся лицо Богоматери излучает материнское счастье и нежность.


В Сокровищнице Кафедрального Собора хранятся христианские ценности прошлых лет: нагрудные кресты и перстни умерших кардиналов, золотые кресты с драгоценными камнями, церковные книги, посуда.





На пьедестале работы XVIII века, поддерживаемая четырьмя покрытыми серебром фигурами ангелов, хранится самый выдающийся памятник ювелирного искусства Христианства, знаменитейшая процессуальная Дарохранительница (Кустодия). Выполнена в серебре немецким мастером Энрике де Арфе в первые годы XVI века. Потир (внутренняя Кустодия) - весь в золоте, эмали и драгоценных камнях - из наследного имущества Королевы Изабеллы Католической. По преданиям, это изделие работы неизвестного мастера изготовлено из первого золота, привезённого из Америки. Украшенные глазурными гроздьями и колосьями колонки поддерживают чашу для Священной Облатки ("Тело Христово"). Это прекраснейшее ювелирное творение, выполненное Энрике де Арфе в виде готической башни из серебра, было позолочено в конце XVI веке. Каждый год, в праздник Корпуса Кристи ("Тела Христова"), на специально регулируемой платформе для поддержания вертикальности Кустодии, в торжественной процессии провозят эту Дарохранительницу по узким и неровным улицам Толедо.



Еще мне понравилось, что во всех действующих соборах стоят электронные подсвечники. Бросил монетку в 1 евро - загорается лампочка на пластмассовой свечке, бросил две монетки - загораются две свечки. На мой взгляд очень правильное решение. И церковь получает свой профит, и верующие исполнили свой долг, и при этом никаких отходов, пожаров и продавцов-посредников.



Монастырь Сан Хуан де лос Рейес был заложен Изабеллой I Кастильской и Фердинандом II Арагонским и строился в XV-XVI вв. Он был задуман как памятник победе в сражении при Торо (1476) с Альфонсом V Португальским.




В монастыре предполагалось расположить усыпальницу католических королей, которую в конце концов устроили в Гранаде. На северном фасаде висят цепи, в которых в Гранаде мавры держали христианских узников. По замыслу католических королей они должны были олицетворять триумф над неверными.





Находясь в Толедо, надо просто наслаждаться его старинными улицами, где уже многие века течет неторопливая жизнь, открыты лавки ремесленников и магазины торговцев, а древние камни помнят былое величие.





Помимо религиозных учреждений, да нашего времени дошли и памятники гражданской архитектуры. Например, дом-музей прославленного испанского художника Эль Греко или Доменикоса Теотокопулоса, по происхождению грека. Музей располагается в Еврейском квартале и построен в стиле здания 16 века. Самое интересное, что настоящий дом Эль Греко находился совсем в другом месте, в нескольких сотнях метров от музея. Сейчас там установлен памятный камень, а со смотровой площадки открывается потрясающий вид на окрестности Толедо.





Если будете в Толедо, то я очень рекомендую приобрести там ножи, кухонные или охотничьи. Издревле Толедо славилось своими оружейниками, а сталь, производимая здесь, по качеству ненамного уступала знаменитому дамасску. Даже сейчас в Толедо изготавливают наградное оружие для многих стран. Я купил себе вот такой нож, который идет на вооружение армии Боливии, но производится здесь.


По дороге, с запада соединяющей Толедо с горным хребтом и Экстремадурой, в город поступали уголь, гранит для строительства, пригонялся скот, доставлялись другие припасы. Поэтому было необходимо соединить дорогу с восточным берегом Тахо.


Постоянные войны и частые паводки повреждали старый мост, существовавший еще при арабах. В 1203 году он разрушился окончательно и решено было соорудить несколько выше по течению фундаментальный каменный мост, который существует и поныне. Достоверные документальные данные о времени строительства нового моста, так же, как и имя гениального архитектора, автора дерзкой по замыслу центральной арки, отсутствуют. Известно, однако, что мост был закончен в начале XIV века. Своему названию мост обязан находящейся поблизости церкви Святого Мартина (Сан Мартин). В 1368 году, во время жестокой войны Дона Педро I с его сводным братом Энрике, мост серьезно пострадал. Поэтому архиепископ Тенорио предпринял капитальный ремонт моста, который был закончен через несколько лет. Именно в это время возникла одна из самых красивых легенд города. Уже близко завершение работ, осталось поставить верхний ключевой блок центральной арки и мост будет готов. И тут архитектор, проводящий работы, вдруг осознает, что конструкция не будет иметь необходимой жесткости и что после снятия опалубки большая стрельчатая арка, гордость инженерного искусства, не выдержит веса повозок с камнем для строительства Собора. Пропадут усилия многих лет, огромная сумма денег, а его ожидают позор и бесчестие. В отчаянии, архитектор рассказывает своей жене о том, что работы уже продвинулись настолько, что нет способа исправить дело. Жена пытается утешить и ободрить его, а ночью тайком поднимается на леса и поджигает массивные столбы опалубки. Без опалубки и ключевого блока мост рушится. Все считают это несчастным случаем. Работы возобновляются, архитектор исправляет свои расчеты и, наконец, построен центральный пролет моста длиной 40 метров и высотой 27 метров.



Следующий день был самым сложным. Рано утром мы выписались из отеля и впереди нас ждал 700-километровый марш-бросок из Мадрида в Лорет Де Мар с заездом в Сарагосу.


Столица Арагона Сарагоса - большой, современный город, шестой по величине город Испании с населением в полмиллиона человек, с развитой промышленностью, университетом. Прошлое - далекое и сравнительно недавнее - здесь тесно переплелось с днем нынешним, образовав необратимую связь времен и памяти людей разных поколений.


Численность населения Сарагосы составляет около 700 тысяч жителей, что делает город пятым по величине в Испании. Сарагоса располагается на высоте 200 метров над уровнем моря и является важным транспортным узлом. Именно здесь пересекаются крупнейшие магистрали и трассы федерального значения, ведущие в Мадрид, Барселону, Валенсию, Бильбао и Тулузу, которые находятся на одинаковом расстоянии в 300 километров от Сарагосы.


Над рекой Эбро возносятся башни величественной барочной базилики Божьей Матери дель Пилар. Вначале на этом месте стояла часовня, построенная первыми христианами. На этом же месте в VIII и XII веках были построены еще две церкви и храм в мавританско-готическом стиле.



В XVII веке, когда почитание Девы Пилар достигло наивысшей точки, была заложена новая базилика - это произошло в 1681 году. Ее строительство продолжалось до наших дней. Так, в 1969 году были добавлены новые элементы в декор главного фасада. Прямоугольная в плане базилика полностью выполнена из кирпича, четыре башни высятся по сторонам, а между ними находятся несколько куполов, покрытых черепицей, над которыми доминирует главный большой купол.




Внутри здание поражает своими размерами. Три алтаря, в одном из которых хранится статуя Девы Марии, купол и своды отличаются необыкновенным богатством декора - статуи, мрамор, бронза, яшма. Купол украшен фреской, на ней изображено пришествие Святой Девы.


Рядом с базиликой находится еще одно здание с колокольней - церковь Сан-Жуан-де-лос-Панетес. По каким-то причинам, может быть из-за ошибки строителей или просто от времени, колокольня наклонилась. Местные жители называют ее "Испанской Пизанской башней".


Собор Сан-Сальвадор построен на месте древнеримского форума и главной городской мечети Тайфы Сарагосы, от которой до наших дней дошли остатки фундамента, а также михраба. Первоначальная мечеть состояла из открытого патио и молитвенного зала с пятью нефами, вдоль стен которых располагались сиденья из алебастра.


При архиепископе доне Антонио Ибаньес де ла Рива Эррера была построена новая соборная башня, первый камень которой был заложен в июле 1681 года. Строительство башни завершилось в 1704 году, когда она была увенчана свинцовым шпилем.



Комплекс памятника Гойе в Сарагосе построен на площади Пилар в 1937-1975 годах. Автор памятника - известный каталонский скульптор и коллекционер каталонского искусства Фредерик Марес. В комлекс входит памятника входит бронзовое скульптурное изображение Гойи, установленное на мраморном постаменте, фонтан и две скульптурные группы, изображающие "махос" - героев картонов Гойи, выполненных для королевской фабрики гобеленов.



Тем же вечером мы наконец-то добрались до городка Лорет де Мар, уютно расположившегося на самом берегу Коста Брава. Здесь нас поселили в четырехзвездочный отель "Hotel Metropol". Номера в этом отеле разные, нам достался без балкона, с окнами на улицу. Зато здесь самая лучшая кормежка за весь тур, бесплатный интернет и отличный сервис. Всю прелесть пребывания омрачали часы на местной церкви, которые добросовестно отбивали малым колоколом каждую четверть часа (соответственно, 1, 2, 3 или 4 удара), а затем большим колоколом дважды отбивали время в часах. Особенно весело было часов в 5 утра, когда получаешь в мозг сперва 4 удара малого колокола, затем пять ударов большого колокола, и через несколько секунд те же пять ударов в качестве контрольного выстрела. В остальном все было просто замечательно.



В этом небольшом городке, расположенном в 70 км от Барселоны, живет около 18.000 жителей. Лорет де Мар известен во всей Европе благодаря своему космополитизму, шумному и веселому характеру и привлекательной ночной жизни. Несмотря на большие перемены на своем пути в превращение в центр для молодежи, которая ищет развлечения и общения, в Лорете сохранились памятники прошлого, гармонично вписывающихся в красоту его пляжей.



Раньше Лорет де Мар жил рыболовством и торговлей, поэтому на территории вдоль пляжа то и дело встречаются старинные лебедки для спуска судов на воду и даже средневековые корабельные пушки.


В центре города Лорет де Мар расположена церковь Сан Рома. До того, как здание было передано приходской церкви, оно называлось Sa Carbonera: в основе пород, слагающих камни церкви, содержался уголь, что придавало большую прочность, с целью ослабления нагрузки на несущие элементы, а так же учитывая близость к морю. Первоначально церковь была спроектирована в готическом стиле, и проект предполагал наличие укреплений, защищающих от внезапных нападений с моря.




Утром после завтрака первым делом мы организованно отправились в музей под названием "Кошкин дом". Это частная коллекция больших любителей кошек: фигурки, картины, игрушки, часы в виде кошек, и все остальное, что с ними связано. Я к кошкам большой любви не испытываю, поэтому и от посещения музея у меня не осталось никаких эмоций.









После музея был выбор: или отправиться на плановую экскурсию в местный винный погреб для дегустации и приобретения алкоголя, или же погулять по пляжу. Мы выбрали второй вариант, так как все уже было куплено раньше, а спиртное я не употребляю. Подышать морским воздухом и ароматами лиственниц гораздо приятнее.








А как здорово сесть за столиком в ресторанчике на самом берегу моря и скушать вот такое красивое мороженое с бокалом свежевыжатого сока из тропических фруктов!


Лорет де Мар мне очень понравился. Конечно, с учетом того, что мы тут были не в самый сезон, молодежи было не так много, не работали пляжные дискотеки и многие рестораны. Но несложно представить, какое веселье здесь будет летом.

Из Лорет де Мар была запланирована выездная экскурсия в город Фигейрос с заездом в Жирону. В Фигейросе на площади Дали и Галы находится музей Дали, созданный в знак уважения, которое питает к великому художнику город, в котором он родился. Театр-Музей Дали, самый большой в мире сюрреалистический предмет, расположен в здании бывшего Муниципального театра XIX века, разрушенном в конце Гражданской войны в Испании. Сальвадор Дали создал свой музей на развалинах этого театра.




Сальвадор Дали сказал: "Где же еще, как не в моем городе, должны сохраниться и жить в веках самые экстравагантные и фундаментальные из моих работ? То, что осталось от Муниципального театра, показалось мне очень подходящим по трем причинам: во-первых, потому что я, прежде всего, театральный художник; во-вторых, потому что Театр находится напротив церкви, в которой я был крещен; а в-третьих, именно в этом театре, в его фойе, я впервые выставил свои живописные работы".




Увенчанный геодезическим куполом и гигантскими яйцами, с фасадом, декорированным крестьянским хлебом, говорящими о гениальной эксцентричности художника, музей Сальвадора Дали ревностно хранит его картины, гравюры, скульптуры и рисунки, а также произведения других художников, уважаемых им, таких как Дюшамп, Эль Греко, Фортунь и другие.




Под названием Театр-Музей Дали объединены два музейных комплекса: первый располагается в здании сгоревшего театра и был создан самим Сальвадором Дали по его собственному проекту. Его помещения образуют уникальный художественный ансамбль, в котором каждый элемент является неотделимой частью целого. Второй представляет собой череду залов, созданных в процессе различных работ по расширению Театра-Музея.





Композиция "Дождливое такси" по мнению самого Дали является самой сюрреалистичной композицией из всех. Это кадиллак самого Сальвадора Дали, внутри которого сидят два манекена на заднем сиденье и водитель. На капоте установлена статуя индийской богини, а над машиной установлен зонтик. Если кинуть монетку в монетоприемник, то внутри машины начинает идти дождь, а зонтик снаружи медленно раскрывается. За всем этим действом можно наблюдать через специально разбитое боковое стекло автомобиля.



Внутри музея все выглядит, мягко говоря, странно. Я не понимаю сюрреализм, поэтому не могу судить о нем, равно как и осуждать. Просто это не мое.




Вот еще один интересный эффект. В полутемной комнате на полу стоит диван необычной формы, камин и картины на стене. Но если посмотреть на эту же комнату через расположенную на помосте большую лупу, то получится изображение женского лица.



После такого отрыва башни ванная и стол с табуреткой, висящие на потолке, уже кажутся вполне логичным дополнением композиции.



Могила Сальвадора Дали находится здесь же в музее, в крипте под башней. Великий художник покоится в окружении золотых украшений и своих работ.


Как я уже говорил, сюрреализм - это никак не мое. Если по началу было интересно, то через некоторое время прогулки по коридорам музея, начинаешь чувствовать себя некомфортно. Очень странное чувство, когда за каждым поворотом натыкаешься на немыслимые искажения привычного мира. Лично мне вряд ли захочется посетить этот музей еще раз.

На обратном пути ненадолго заехали в Жирону. Расположенный в провинции, носящей его название, на правом берегу Оньяр, город Жирона является одним из самых значительных исторических ансамблей Испании с более, чем 2000-летней историей. Благодаря археологическим раскопкам известно, что на этом месте существовало когда-то древнее иберийское поселение, которое превратилось впоследствии, благодаря своему выгодному географическому расположению, в небольшую римскую крепость, называвшуюся Жерундой.


С самого начала, когда римляне провели через это место Вия Аугусту (дорогу Августа), которая совпадает в настоящее время с улицей Форса, Жирона превратилась в очень оживленную точку пересечения различных культур коммерческой деятельности. Расположенная между морем, горами и четырьмя реками она предоставляла отличные условия для торговых сношений, право на которые посягали все народы в ней побывавшие. Таким образом наложили свой отпечаток на исторический центр города, окруженный крепостной стеной, римская эпоха, вестготский период, нашествие арабов и последующие войны с французами.



Шесть мостов, перекинутых через речку Оньяр, пересекающую город, переносят посетителя из далекого прошлого, воплощенного историческим центром, в настоящее время, отраженное в более современной части города. Конструкция моста Pont de les Peixateries Velles интересна – переплетение узких металлических полос образует свод над его пешеходной частью. А еще более интересно то, что его спроектировала и построила компания Густава Эйфеля в 1876 году, за 13 лет до постройки знаменитой башни в Париже.


Готическая церковь Сан-Фелиу, перестроенная в XIV веке из романского храма, поставлена над могилами святых Феликса и Нарсесо, покровителей города. Святой Феликс Африканский был замучен в начале IV века язычниками-римлянами, и одна из легенд утверждает, что случилось это в башне, стоявшей на месте этого храма. Внутри церкви сохранились римские и раннехристианские саркофаги, колонны романского периода, алтарь XVI века и чрезвычайно почитаемая местными жителями алебастровая фигура Христа. Многобашенная колокольня храма стала символом Жироны.



Площадь Сан-Фелиу, на которой располагается церковь, также известна благодаря скульптуре в виде фигурки льва, карабкающегося по колонне. Каменное изваяние – символ города, и, согласно приметам, если его поцеловать в задницу, то можно вернуться в Жирону еще раз. Судя по тому, как отполирована его пятая точка, желающих вернуться предостаточно.


В списке обязательных для посещения достопримечательностей, значатся крепостные стены, построенные еще во времена древних римлян. Стены огибают весь исторический центр Жироны, заканчиваясь у площади Каталонии. С них открывается превосходный вид на город.






Здание бенедиктинского монастыря Сант Пере де Гальикантс, в котором ныне расположен Археологический музей, считается шедевром романской архитектуры Каталонии. Монастырь был основан в 772 году, строительство было завершено лишь в 1130 году. Выделяется его восьмиконечная трехъярусная колокольня, большого размера круглый витраж главного фасада и маленький клуатр с высеченными капителями с евангельской и звериной тематикой.






Главный жиронский шедевр - Кафедральный собор, строительство которого было начато в 14 веке на месте древней усыпальницы и длилось несколько столетий. К главному западному фасаду ведет гигантская лестница из 90 ступеней - в XVII веке, во время ее постройки, она была самой большой в Испании. Считается, что тот, кто, поднимаясь по лестнице, насчитает четное количество ступеней - праведник, нечетное - грешник. Смешение стилей, романского, готического, ренессанс, барокко - его отличительные черты.



Хотя первоначальный проект предусматривал постройку собора с тремя нефами, зодчий Са Кома, применив новаторское решение, создал один неф шириной в 23 м, превратив таким образом этот собор в самый широкий одно-нефный готический храм в Европе.



Более, чем 600 лет пребывания (890-1492) еврейской общины в городе Жирона оставили глубокий след в культурном, экономическом и градостроительном отношениях, который мы отмечаем даже в наше время, прогуливаясь по старому еврейскому кварталу. Известный в каталонском языке под словом "каль", еврейский квартал является одной из достопримечательностей исторического центра города. Он начинается на улице Форса и уходит вверх по склону холма, образуя целый ряд крутых и узких улочек и лестниц.






А вы обратили внимание, сколько на улицах Жироны цветов? Дело в том, что мы были там в пятницу, а на выходные там планировалось проведение Праздника цветов. Многие жители города вышли на улицы, чтобы украсить свои дома, ступени храмов, фасады, стены, улочки и другие здания. Вот такие интересные цветочные шедевры мне повстречались по дороге:





Больше мы никуда не заходили, после быстрой пешей прогулки по Жироне погрузились обратно в автобус и вечером снова вернулись в Лорет де Мар. А на следующий день нас в Барселоне уже ждал обратный самолет в Москву.

Тур, конечно, был потрясающим, и это далеко не все, что мы видели. Даже несмотря на то, что не получилось увидеть всего, была достигнута основная задача - наметить маршруты для последующих целевых визитов в эту удивительную страну. Очень хотелось бы подольше погулять по Барселоне и по старинным улочкам Жироны. Надеюсь, что все планы осуществятся.

Комментарии

Добавить комментарий

Для вставки цитаты выделите текст и нажмите сюда

Имя*:

Текст комментария (не более 2000 символов)*:

*Все поля обязательны для заполнения.

Комментарии, содержащие рекламу, ненормативную лексику, оскорбления и т.п., а также флуд и сообщения не по теме, будут удаляться. Нарушителям может быть заблокирован доступ к сайту.