Лазурный экспресс: Италия, Франция, Монако и Швейцария

Пока действует Шенгенская виза, этой осенью мы решили скататься в тур "Лазурный экспресс", обзорную экскурсионную программу по городам Италии, Франции, Монако и Швейцарии. Сейчас там уже не так жарко, как в летние месяцы, ну а гулять по городу, сидеть в ресторанах и любоваться достопримечательностями можно в любое время.

Отлет из Москвы - это было нечто. Сперва ничего не предвещало неприятностей, рано утром (около 6 утра) все спокойно загрузились в "Боинг" авиакомпании "Татарстан", взлетели, и уже минут через 30 после взлета командир корабля объявил по радио, что самолет неисправен и придется возвращаться обратно в аэропорт. Около часа пассажиров продержали в душном самолете, не выпуская даже на трап глотнуть свежего воздуха, пока таможенники не соблаговолили решить что же с нами делать дальше. Затем всех посадили в автобусы, аннулировали штампы о прохождении границы, отвезли в аэровокзал. Ни слова информации что делать, чего ждать, никто ничего не знает. Представитель "Данко-Тур" в аэропорту лепил кривые отмазы типа "Я только выдаю документы". Все звонки в сам "Данко-Тур" заканчивались тем, что они не отвечают за действия перевозчика, и это уже наши проблемы. Ну правильно, деньги собрали, что вы еще хотите, смертные? У стойки авиакомпании в аэропорту удалось выяснить, что на замену сломавшегося из Казани якобы немедленно вылетает другой самолет. Затем это "немедленно" отсрочилось еще на несколько часов, а в итоге получилось, что "немедленно вылетает" - это не что иное, как обычный плановый рейс на Москву в 19 часов вечера, после которого этот самолет в 21 час отправят с нами в Италию. Тоже правильно, зачем гонять бесплатно пустой самолет на замену сломавшегося? Для этой сраной шараги прибыль на первом месте. Забота о пассажирах? Нет, не слышали. Вместо аварийного "Боинга" прилетел доисторический "Ту-154м", на котором, наверное, еще летали гости на свадьбу к моим родителям. И даже после подачи другого самолета отправление перенесли еще на несколько часов. В итоге мы просидели почти сутки в ожидании вылета, потерялся целый день отпуска и, соответственно экскурсионной программы. Хорошо хоть всех пассажиров этого рейса днем бесплатно отвезли в гостиницу, где удалось немного поспать и покушать горячей еды. Но, справедливости ради стоит сказать, что нам еще повезло, если тут уместно это слово. В программе нашего тура была только одна базовая точка, а кто-то в этот же день отправлялся в морской круиз, у кого-то были заказаны билеты на другие перелеты и переезды, и вот они попали по полной программе. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ УБЛЮДОЧНОЙ АВИАКОМПАНИИ "ТАТАРСТАН"!!! Поберегите нервы, деньги и не портите свои впечатления от отдыха. У меня остался без ответа только один вопрос. Кто-то ведь проверяет самолет перед вылетом? Кто-то что-то смотрит, где-то расписывается что все нормально. Как допустили к вылету неисправный самолет? На этом хватит негатива, все лучи ненависти отправлены адресатам, дальше будет все хорошо.

В Генуе нас поселили в трехзвездочном отеле "Alexander". Обычная "трешка", по европейским меркам как раз. Номер небольшой, но чистенький и уютный, с широкой кроватью.



Вот только прямых углов в отеле нет ни по одной координате. Дом старый, ему, наверное, уже несколько веков. И строился он явно не по чертежам, а с учетом местности, чтобы втиснуться между соседними строениями. В итоге получилась такая странная конфигурация.


Из-за особенностей планировки ванная комната, или правильнее сказать "ванный коридор" получился узеньким, передвигаться в нем можно только боком.


В крохотной душевой кабинке трудно повернуться, чтобы не зацепить стенки плечами, а нагнуться так и вовсе нереально.


Но обнаруженное на душевой кабинке название многое объясняет :)



Также из минусов можно упомянуть отсутствие кондиционеров. Приходилось на ночь открывать окна для проветривания. Рядом с отелем проходит центральная городская автострада, по которой ночью любят гонять пожарные и полицейские машины, причем звуковую сигнализацию они включают на полную громкость независимо от занятости дороги и времени суток. Через открытое окно все прекрасно слышно. Но в целом отель очень неплохой, если в него только приходить ночевать.

По программе экскурсий мы жили в Генуе, а по всем другим городам выезжали уже из нее. Это очень удобно, так как не приходится каждый день заново паковать и разбирать чемоданы.



Генуя - гордая столица средиземноморской торговли, богатая загадочными сокровищами, которые сами генуэзцы признают с трудом. Этот город вызывает противоречивые чувства: тоску и меланхолию для тех, кто не стремятся в глубину познаний, но прежде всего восхищение, изумление, привязанность и даже глубокую любовь, для тех, кто открывает таинственные уголки города, маленькие исторические находки в узких переулках, роскошь залов благородных дворцов, скрытая за внешней скромностью, запах моря и ясное небо, развеянное северным ветром. В прошлом, город купцов и банкиров, одаренных большой предприимчивостью (первый вексель, первая биржевая площадь в Италии), город мореплавателей, которые своими открытиями изменили мир. После небольшой паузы в развитии промышленности в экономике послевоенного периода, только с нескольких лет с построением аквариума, одного из самых больших в Европе, с расширением старого порта, с возрождением театров и увеличением выставок высокого уровня, Генуя приобретает все большее туристическое значение.




Географическое положение, в центре лигурийского залива, где соединяются западное и восточное побережье, превозносит значение содержания культурных ценностей также в расположение туристов, первоначальной целью которых было развеяться между волн чистого и глубокого моря. Но Генуя дает намного больше: переулки богатые церквями, святые места на горах окружающие город, которые приближают желающих углубиться в молитву. Эти культовые места, большинство которых посвящены Мадонне, предназначены для поклонения народа, который легко выходил из всяких трудностей, но чувствовал себя намного уверенней с защитой высших сил, к которым обратиться для нужды и благодарности. Когда-то религиозность и военная гордость были намного ближе чем сейчас и поэтому в окружении святых мест мы находим крепостные стены, защитившие Геную еще перед образованием огромной морской республики и самого главного в Италии морского узла.




Недавняя история второй мировой войны оставила за собой глубокую рану в городских стенах и в памяти стариков, а также доказательства в топонимике углов дорог и гор, которые на этот период превратились в театр кровавых боев и щедрых пожертвований. Дворянские дворцы, церкви, крепости, стены, парки и другие культурные и исторические доказательства Генуи представлены посетителю обрамленные зеленой гирляндой гор и голубым морем.



В Генуе и прилегающих к ней территориях не было найдено так много доказательств со времен каменного века как на западном побережье. Самые частые и важные находки датируют металлический век. В особенности от бронзового и железного века были найдены развалины древних замков, оборонительные сооружения, использованные жителями деревни во время нападений. Власть античного лигурийского народа ширилась от Каталонии на всю северную Европу. Раскопки показывают, что уже в IV веке до нашей эры Генуя являлась очень важным торговым морским центром со сложными торговыми связями.



В III веке до нашей эры начались взаимоотношения между лигурийским и римским народами, которые еще перед началом 218 года до нашей эры соорудили морскую базу в Генуе. Она была разрушена карфагенянином Магоном, сильнейшим в союзе с западными племенами (Интемелли, Ингауни и Сабатии). Римское господство в зоне смогло укрепиться только благодаря открытию больших дорог, которые дали Генуе роль важного обменного пункта между восточным и западным побережьями, а также морем и внутренними землями. Портовый город прожил с приходом римской цивилизации вершины славы между II и III веками до нашей эры. Генуя противостояла варварским вторжениям, оставаясь римским городом и местопребыванием епископов доходя до V века. Византийское господство закончилось во время разрушительного захвата Лонгобардами и Ротарами в 641-643 годах. Гегемония Франков началась в 774 году во время феодального раздела. В X веке Генуя многократно подвергалась набегам Сарацинов и Фассинетто (актуальный Сан Тропе) которые в 935 разграбили город. Победив сарацинов, началась власть свободной Генуи на побережье и Средиземноморья. Была установлена власть также на равных с Венецией наполненная восстаниями и кровавыми войнами, среди которых выделилась битва при Мелории установившая победу над Пизой в 1284 году. Усиливаются торговые интересы к восточному побережью Средиземного моря, где у генуэзцев находилось множество колоний. Чтобы прекратить междоусобные войны между Гуэльфи и Гибеллини в начале XIV века Генуя приняла новые законы и выбрала первого вождя. В 1522 рождается генуэзская республика и в 1528 году под руководством адмирала Андрэа Дория добивается протектората от короля Испании Карло V. Город украшался роскошными зданиями, но был вынужден бороться за защиту побережья от постоянных варварских нападений пиратов. После смерти Дория возобновляется внутренняя борьба, в 1648 году город тяжело поврежден от морской бомбардировки французами, и в 1746 году захвачен Австрийцами, которые были незамедлительно выгнаны народом. Лигурийские территории генуэзцев находились постоянно под угрозой соседей, постепенно разрушались, и в 1797 с приходом Наполеона в Италю, основалась лигурийская демократическая республика. Главный город - Генуя, в 1800 году подверглась атаке австрийцев, побежденных еще раз, и в 1805 году становится частью французской империи. В 1815 году Венский конгресс постановил конец независимости Генуи и передал правление в руки семьи Савои, королей Сардинии.




Генуэзцы активно участвовали в событиях возрождения, и в 1860 году из города отправился поход "Тысячи" под руководством Джузеппе Гарибальди, который в будущем привел к объединению Италии. Порт Генуи был поддержан промышленностью, которая внесла существенный вклад в две мировые войны. Во время второй мировой войны, город подвергался тяжелым бомбардировкам. Генуэзцы принимали участие в движении партизанов, побеждая оккупацию немцев.



Раскинутые серые крыши, окруженные горами глядящими в голубой залив, прячут маленький мир искусства, который тщеславные генуэзские купцы не справедливо держали в подчинении. Многие художники и государственные деятели, такие как Петрарка, Кроувель, Наполеон, Федерико Нецке, узнав Геную не могли не высказать удивления. Рикардо Вагнер пишет: "Я не видел ничего как Генуя, это что-то неописуемо красивое, грациозное и характерное". Это небольшое путешествие показывает "сердце" исторического и культурного центра Генуи, одного из самых больших в Европе.


Комплекс Св. Джованни ди Прэ - это сокровище римского искусства в Генуе включает в себя церковь и различные помещения, составляющие Комменду. Из отчета о перевозе праха Св. Джованни Баттиста, в настоящий момент находящемся в соборе, предполагается, что здание было основано в одиннадцатом веке. Церковь Св. Джованни ди Прэ была освящена в 1184 и имела вход через Комменду. Но в XVII веке его переместили в апсиду, способствуя приходу верующих. Чистота римского стиля возвышается грандиозностью трех нефов с колоннами, больших арок и стен из черного камня освещенных сквозь окна мягким светом. Колокольный массив разделен на три порядковые окна с тремя арками и на верхушке взгроможден восьмиугольный шпиль. Особый интерес вызывает нижний Ораторий, который когда-то был церковью Св. Сеполкро, возможно относящийся к VII веку. Внутри все так же разделено на три нефы с крестовыми потолками. Античный приют в архитектурном теле объединенным с церковью, был построен между 1142 и 1162 рыцарями Св. Джованни из Иерусалима и в последующем дана в пользование рыцарям из Мальты, которые реставрировали церковь и госпиталь. С того момента названа, как Комменда. На века это место стало обязательным привалом паломников всей Европы, направленных в Св. Землю. В настоящем структура вне религии,была реставрирована и частично освобождена стенами, добавленными в последующие годы. В здании проводятся выставки и другие культурные события.


Ворота дей Вакка (XII век) - одни из двух выживших ворот второго круга стены, названные также "дэль Барбаросса". Это главный западный вход в город, расположенный около разрушенной церкви Святой Веры.






Настоящим сокровищем улицы Бальби является Королевский дворец (XVII-XVIII). Построен в начале 600 годов Стефаном Бальби, в 1685 его унаследовала семья Дураццо и после развала генуэзской республики в 1822 переходит во владение семьи Савоя. С 1922 находится под государственным правлением, в настоящий момент там располагается картинная галерея, а также учреждения Министерства культурного достояния. Структура, с двумя благородными этажами и одним разделенным надвое, задуманная архитектором Карло Фонтана в начале 700 годов заметно отличается от других благородных генуэзских дворцов. Внутри дворец чарующе красив, имеет висячие сады, украшенные мозаикой из черно-белых камушков, и белый мраморный фонтан.




Гуляя по Генуе, можно обнаружить в подъездах самых обычных жилых домов старинные фрески, а на стенах - остатки древней лепнины, украшений из резного камня и специально оставленные фрагменты старинной кладки. К сожалению, близость к морю и большое содержание йода в воздухе безвозвратно уничтожает любую наружную отделку зданий.


А на этой улице снимались кадры бессмертной комедии "Бриллиантовая рука". Но так как освещения было недостаточно, и на узеньких улочках было сложно установить аппаратуру, то большая часть съемок проводилась в Баку.


Один из девизов генуэзской знати был "Не надо раздражать народ, и раздражать народ не будет". Вся красота и роскошь были надежно скрыты за крепкими воротами и серыми фасадами, и было не принято демонстрировать напоказ свое благосостояние. По возможности аристократы передвигались по крышам по таким переходам, чтобы лишний раз не сталкиваться с простолюдинами.




Площадь Де Феррари - центр топографии в городе. Она посвящена Рафаэлю Де Феррари герцогу Гальерскому, площадь была построена вместе с улицей 20-го Сентября в 1901-1904 годах, выравнивая при этом бугор Св.Андреа и омонимический монастырь, здание находилось где сейчас Дом Биржи и было использовано как карцер. В 1936 году площадь обогатилась фонтаном с центральной чашей с диаметром 11 метров и весом в 25 тонн. Чаще всего площадь использовалась для демонстраций национальной важности, что было очень символично для города. В 2001 году ее перестроили с добавлением "изгороди из воды".



На площади, если смотреть справа налево, можно увидеть Тетр Карло Феличе, Здание Академии, дом Биржи, Кредитный банк, Здание Судоходства и Герцогский Дворец. Биржевый дом был построен в XIX веке чтобы перевести с площади Банки Генуэзскую Биржу, главенствующую в то время в Королевстве Италии, и снабдить ее современными средствами связи таких как телефон и телеграф. Особенность здания - это округленный фасад который выходит на площадь, но главное очарование внутри - круговые залы, которые были построены Адольфо Коппеде в типичном стиле 900-х годов, в подземном зале было кафе шантан, в верхнем, освященном из огромных окон, проводились биржевые торги. В 1996 году здание прекратило свою первоначальную деятельность и сейчас доступно для проведения собраний и экскурсий.


Здание итальянского судоходства в настоящий момент является местонахождением представительства региона Лигурия. Спроектирован инженерами Цезарем Гамба и Джузеппе Таллеро в неоклассическом стиле и закончен в 1924 году. Внутри находится большая мраморная лестница с перилами из кованого железа стиля модерн и выделанный фонарь art-deco.


Первым владельцем Дворца Дориа Турси (XVI век) стал Николо Гримальди - принц Салерно, первый банкир Филиппа II из Асбурга, прозванный за свои безграничные богатства Монархом. Дворец был спроектирован Доменико и Джованни Понцелло. В прошлом дворец был знаменит как один из самых красивых в Италии за свой мрамор, изобилие статуй, живопись и лестницы.


Остатки дворика церкви Св. Андреа, построенной в начале XII в., представляют собой двойные колонны или группы из пяти (в углах) с прекрасными капителями с античным изображением драконов, оленей, грифов и современным изображением акантовых листьев. Сама церковь при очередном расширении города была разрушена, а красивый дворик было решено оставить. Теперь здесь встречаются влюбленные парочки.



К дворику прилегает Дом Колумба, перестроенный в 700-х годах на останках дома, где проживал великий мореплаватель, разрушенного от бомбардировок в 1684 году.



Над всем этим возвышаются Главные Ворота с остатками крепостной стены. Построенные под руководством Гуискардо, Джованни Боно Кортезе и Джованни Ди Кастелло в 1155-1159 годах и в последующем реставрированные, являются одним из важных символов Генуи. Ворота служили наблюдательным пунктом в случае нападения пиратов Барбаросса. Они состоят из двух башен из тесаных камней расположенных у входа в стрельчатую арку, снаружи, и округлой арки внутри.




Достигнуть церковь Св. Лоренцо (XII-XVI) можно проходя по одноименной улице, более прямолинейной и недавно реставрированной. По мнению некоторых историков уже в IV веке существовала церковь Св. Лоренцо, но археологические останки и документы показывают, что церковь восходит к IX веку. В эту эпоху, или по мнению других в 1006 году была возведена в кафедральную степень. Сегодняшнее здание в три нефа было построено между 1118 и 1130 годами. Собор перенес сложные вмешательства, реставрации и изменения стал единой связью романского, готического стилей, а также стиля барокко. Между 1307 и 1312 годами был закончен фасад и переделаны колоннады с капителями, сохраняя римскую структуру. Около XIV-XV века были добавлены оставшиеся алтари и боковые приделы. В 1455 году появляется небольшая лоджия в стиле маньериста на северо-западной башне фасада, а в 1522 году возведена лоджия на противоположной стороне. Последние содержательные изменения были доверены Галеаццо Алесси в 1550 году. Из его проекта в течении шестисотых годов было выполнено только: купол с бочковым покрытием, полы и зона абсиды. В конце XIX века был возвращен средневековый вид благодаря подробным работам. Фасад готического стиля с черно-белыми полосками, выполненному по модели церкви, находящейся в северной Франции, богато декорирован скульптурами с аллегорическими сценами, моралью святых писаний, средневековой литературы и бестиариев.




Центральная часть порта Генуи разделена на три главных водохранилища: старый, находящийся возле маяка и последний возле Сампиердарена. Порт представляет город в городе, оснащенный своими дорогами, железнодорожными линиями, станциями, центры и инфраструктуры услуг и с 1903 года управляется автономным обществом с центром в Дворце Св. Георгия, где уже в 1281 года действуют Хранилища порта. Порт Генуи расстилается на 20 км вдоль побережья.


На западном моле расположен Выставочный технологический шар - сферическая конструкция из металла и кристаллов. Сейчас там воссоздан кусочек тропического леса, а стеклянные стены шара защищают его от палящего испанского солнца.



Рядом находим Аквариум Генуи - один из самых больших в мире по количеству биологических видов. Яркий и зрелищный маршрут по 40 водоемам открывает чудеса океанического мира, другие 19 помещений в Синем Корабле изображают жизнь тропических лесов Мадагаскара.















В Аквариуме живут более 5000 животных 500 разных видов. Особенно притягательны акулы, пингвины, дельфины и тюлени, которые в последние годы дали на свет их детенышей. Это свидетельствует особенное внимание исследователей и обслуживающего персонала, направленное в сторону оздоровления животных и сохранения природы. Также Аквариум является местом прибывания и помощи всем больным, раненым и нуждающимся животным.





Напротив аквариума находится Bigo - панорамный лифт, напоминающий форму больших портовых подъемных кранов, который поднимает посетителей на 40 метровую высоту для обзора города.




У подножья Bigo простирается Праздничная площадь, которая с октября по апрель превращается в каток. Там же можно будет подняться на 50-метровую генуэзскую галеру построенную в натуральных размерах.


Маяк (Lanterna) - символ Генуи. Он находится на Капо ди Фаро (выступ Маяка). В течении веков маяк был подвергнут множеству перестроек, но первое построение было в 1129 году. На выступе, еще до построения башни, жгли сухие стебли метельника и другой сушняк, как происходило в других точках побережья. После построения башни костры жглись в подвешенных железных клетках под руководством начальников лодок. С 1320 года костры были замещены большими масляными фонарями и с того момента башня стала Маяком. Генуэзский маяк - один из самых важных в Италии. По своей античности - второй в мире, после римского Ла Корунья. От костров плавно переходя к маяку настоящего времени, который испускает пучок белого света, достигающий 57 км, этот луч питает лампочка 1000 Ватт. Вращение производится благодаря мотору с часовым механизмом.















Замок Альбертис был жилищем морского капитана Энрико Альберто д'Альбертиса, а после его смерти в 1932 году был подарен городу Генуе. Замок построен между 1886 и 1892 годами в стиле архитектурного коллажа возрождения и готики, и находится на территории стен города 16 века. Это была первая вилла-замок, построенная в Генуе. Здание имеет большое историческое и культурное значение, сегодня замок является местом расположения генуэзского музея истории мировых культур.

Первой выездной экскурсией стала поездка во Францию, в город Ниццу. Экскурсия краткая, с обзором исторического центра города и основных достопримечательностей, поэтому особо рассказывать не о чем. Краткость экскурсии связана с тем, что в этот же день за дополнительную плату планировалась еще одна экскурсия в Монако.












Вследствие необыкновенного демографического роста, Ницца превратилась в большую метрополию. Благодаря своему выигрышному географическому положению между морем и горами, наличию порта и аэропорта для пассажиров, этот город является воротами Европы на Средиземном море. Не так легко говорить о Ницце. Чтобы оценить этот город, его нужно воспринимать как единое целое. Приезжий, который будет восприимчив к его несуетливому шарму, сможет обнаружить за его всемирно известным курортным и туристическим фасадом подлинную индивидуальность этого города, богатого этническими группами. За крашеными фасадами в маленьких улочках местный диалект все еще жив.






Во время ваших прогулок, поднимите голову вверх. Надписи на многочисленных табличках приоткроют вам даты и незначительные события этого графства. Богатейшее прошлое Ниццы: греческое, римское, и, поочередно, савойское и французское, захватывающе интересно при условии, что вы не остановитесь на банальностях. Помимо всего прочего Ницца остается одним из главных культурных центров Франции. Здесь практически круглый год проводится множество значимых культурных событий, а по количеству музеев город уступает во Франции лишь Парижу.



Промнад дез Англе (Promenade des Anglais) - витрина города Ниццы. Она был была заложена в 1822 году по инициативе англиканского священника Левиса I Вэя на месте пролегания обычной местной дороги, ставшей излюбленным местом прогулок первых англичан, приезжающих на зимний отдых. Этот широкий проспект, окаймляющий город вдоль берега моря, известен во всем мире. Свой современный вид он имеет с 1931 года. В его неповторимой атмосфере можно встретить знаменитостей и полюбоваться чудесными фасадами. В западной части проспекта в начале века были возведены шикарные виллы.







От Ниццы средних веков практически не осталось ничего, кроме Замковой Горы. В настоящее время это место преображено в тенистый парк с извилистыми аллеями и очаровательным искусственным водопадом. Надо сказать, это самый лучший, красивый и яркий парк Ниццы, с которого открываются удивительные панорамные виды.

По дороге в Монако не обошлось и без добровольно-принудительного шоппингового заезда на парфюмерную фабрику во французский городок Фаргонард.











Тут нам вкратце рассказали о технологическом процессе приготовления духов, одеколонов и прочей парфюмерии. После презентации все желающие могли приобрести понравившийся аромат. Больше тут ничего интересного не было.

Следующим пунктом нашей поездки стало княжество Монако. Ни финикийцы, ни греки, и впоследствии римское завоевание, ни испанское владычество и Французская революция не помешали жизни народа Монако и правлению его принцев. Сегодня так же, как вчера, княжество Монако продолжает следить за сохранением собственного суверенитета как элемента средиземноморской истории и ценит права своих принцев. Перекресток мира, княжество Монако-это земля, украшенная цветами со всего света. Всего лишь крохотный клочок земли, о котором Марсель Паньоль сказал, определяя его социальную сущность, выражающуюся в уважении к традициям, на которые обязано опираться любое динамическое эволюционное движение: "Здесь пока еще может жить искусство, в тени оливкового дерева, рядом с латинским морем, там, где владычество одного обеспечивает свободу всех".





Княжество Монако становится суверенным государством с того момента, как в январе 1297 года Франсуа Гримальди, по прозвищу Лукавый, отвоевал Монако у Генуи и установил там династию Гримальди, члены семьи которой правят и в настоящее время. Несмотря на превратности истории, это небольшое государство, площадью менее чем два гектара, сумело сохранить индивидуальность и самобытность благодаря своему большому потенциалу. Принц Ренье III придал княжеству неоспоримый экономический масштаб, а его Светлость Альбер II ввел страну в XXI век, лично возглавив ООН и уделив особое внимание проблемам экологии планеты и борьбе за человечество.







В древние времена, когда мореплаватели открывали новые земли, они давали им названия и очень преуспели в этом. Обычно названия выбирались по очертанию земли, форме выступающих в море скал, а также в зависимости от растущих на этой земле растений, ее климата и географии: Апельсиновый Сад, Земля Серебра, Острова Бурь. С течением времени исконные корни названия забывались и лишались их поэтического налета. Говорят, что название "Монако" происходит от Portus Hercules Monoecus - древнего порта Геркулеса, который упоминается в средиземноморских легендах. Но на самом деле Монако следовало бы назвать портом тишины, землей солнца, садом счастья.





Франсуа Гримальди, сумел завладеть скалой Монако. Это событие представляет собой романтическую страницу в истории княжества. Франсуа Гримальди переоделся монахом, чтобы проникнуть в крепость. И таким образом, хитростью, сравнимой разве что с хитроумием Одиссея, ему удалось застать врасплох генуэзских стражников, за что он и получил прозвище, которое увековечило в истории его имя - Лукавый. Начиная с этой даты, семья Гримальди постепенно укрепляла свое владение скалой. Они должны были ее защищать - иногда героически - от амбициозных поползновений Генуи и Савойи. В 1506 году жители Монако в течение четырех месяцев выдержали осаду генуэзского войска, превосходившего их в десять раз по численности. Люсьен Гримальди, правитель Монако, подтверждает храбрость своих сограждан. Однако род Гримальди, ставший на воинскую стезю по необходимости, не утратил своего традиционного призвания урегулирования человеческих взаимоотношений и политической деятельности.



Монте-Карло, начиная с момента появления на исторической арене, становится известным во всем мире. Опера и сцена Зала Гарнье помогли Сергею Дягилеву открыть миру русский балет. Принц Альбер создал известнейший в мире Океанографический музей и посвятил себя научным исследованиям моря, задолго до создания комитетов и ассоциаций экологов. С момента восшествия на престол принца Ренье III в 1949 году Монако переживает период неуклонного экономического роста, сопровождающегося территориальным расширением этого маленького государства размерами всего 2 на 1 км. Одним из важнейших мероприятий по благоустройству территории стало строительство туннеля для железнодорожной линии, раньше рассекавшей город надвое, что высвободило значительные площади, столь необходимые для развития экономики страны. В целях расширения ставшего тесным для растущего морского движения порта Геркулеса, в одной из судостроительных верфей был установлен огромный плавучий док, служащий причалом для больших круизных судов.



Порт Монако находится в бухте между скалой Спелуг, которая была переименована в 1866 году принцем Карлом III в Монте-Карло, и скалой Монако. Здесь останавливались финикийцы за тысячу лет до нашей эры, затем греки и римляне, нашедшие бухту удобным местом для торговли и опорного пункта дальнейших завоеваний. Сейчас это место стоянки белоснежных яхт гостей и жителей этого счастливого государства.






Дворец Монако, квадратная мощная крепость, представляет собой замечательный символ упорства династии Гримальди, проявившегося в течение веков. Он также является настоящим музеем, хранящим красивейшие экспонаты, украшающие его помещения. Дворец был построен в XVI-XVII веках, однако он все еще сохраняет свои средневековые башни, построенные генуэзцами в 1215 году. Франсуа Гримальди захватил крепость в 1297 году, а его наследники перестроили и расширили ее, придав ей вид величественного замка, достойного приема самого императора Карла V, который останавливался в нем.


Стихия революционной бури снесла значительную часть резиденции принцев. Для восстановления старого дворца потребовались многие годы. И только Принц Ренье III смог восстановить его, вернув дворцу его первоначальные величие и блеск. С большим вкусом он поменял ветхий паркет на итальянский мрамор, украшенный оригинальным узором. Плоды этой искусной работы по реконструкции очаровывают посетителей дворца, которых поражают пышное убранство и изысканность его салонов. По инициативе монарха было построено новое крыло дворца, где находятся частные апартаменты, а также интересный музей Наполеона, который хранит многочисленные свидетельства, связанные с историей рода и династией Гримальди. В залах этого музея Гримальди отдают дань императору Наполеону.




История казино Монте-Карло связана не только с историей княжества, но и самого города Монте-Карло, созданного как неотъемлемая часть территории Монако. Еще сто лет назад здесь была пустошь, одиноко дремавшая на лазурном побережье. На некоторых картах этот участок был обозначен как плато Спелуг, из-за подводных гротов - спелунка, которыми изобилует морское дно. В 1856 году хозяин этих земель продал их по цене 22 сантима за квадратный метр. Тогда никто не мог предположить, какое будущее ожидает княжество. Его жители жили скромно, занимаясь сельским хозяйством и рыболовством. Подходы к этим местам были труднодоступными, по крутым тропинкам, спускавшимся с гор к морю. Канны и Ницца имели лучшие средства сообщения, и здесь предприимчивые дельцы уже собирали первые доходы от туризма. Лорд Брукгам превратил Канны в модное место для отдыха, а в Ницце уже началось строительство Аллеи англичан. Монако тоже требовался предприимчивый администратор, умный и инициативный человек, чтобы не отставать от соседних городов. Им стал принц Флорестан, создавший современный Монако. Это был человек, исключительно одаренный в области искусств, прекрасно знавший театральный мир. В Париже он познакомился со своей будущей супругой, принцессой Каролиной, которая разделяла его артистические склонности и художественные вкусы. У них зародилась идея превращения княжества в своего рода театральную сцену, где бы нашли свое выражение хороший вкус и умение жить красиво. На примере знаменитых европейских курортов, таких, как Баден-Баден или Мариенбад, они решили создать казино, которое должно было служить магнитом для привлечения сюда богатых и праздных туристов того времени. Сын принца Флорестана, принц Карл III, упрочил наследие своих родителей. Он остановил свой выбор на возвышенности рядом с бухтой и построил там казино и гостиничный комплекс в его округе. Во главе бизнеса азартных игр стал Франсуа Бланк, человек с большим опытом в такого рода предприятиях - он уже работал в казино Гамбурга. Бланк был создателем знаменитого "Общества морских купаний", финансовой организации, которая не только контролировала администрацию казино, но и отвечала за выполнение экономических условий, записанных в контракте: поддержание состояния гостиниц, организация художественных, общественных, культурных и прочих мероприятий. Под руководством Франсуа Бланка казино превратилось в одно из самых известных игровых залов во всей Европе. Завсегдатаи казино говорили с чувством юмора: "Не важно, на какой цвет ставить - на красный или черный, все равно выиграет Бланк (в переводе - белый)". Район Монте-Карло, начиная с этого времени, превратился в престижное место, посещаемое избранным обществом, в барочную причуду богатых мира сего, в город мечтаний и драгоценностей, красоты и цветов. В 1864 году казино было всего-навсего небольшой виллой, главный зал которой, реставрированный сегодня, служит вестибюлем для сегодняшнего казино. За время его существования его расширяли пять раз. Строительство самого здания, прекрасного образца стиля либерти, было закончено в 1865 году. На следующий год, по указанию монарха, был создан район Монте-Карло: "Территория Монакского государства в пределах между руслом Сент-Девот и дорогой Франсиоси, шоссе и берегом моря, будут носить отныне название района Монте-Карло". Так родился туристический рай Монте-Карло, звезда ночной жизни княжества, сердце высшего общества, для которого созданы игровые залы, кафе, огромные и роскошные гостиницы.


Для тех, кто проиграл в казино все свое состояние, на улице стоит дефибриллятор.






По своему климату и географическому положению Монако занимает исключительное место на Средиземноморском побережье. Это страна с великолепной и экзотической растительностью. Почти все виды растений, от африканской флоры до кактусов Аризоны, адаптируются к ее мягкому климату. Жители Монако, любители всего изысканного, смогли совместить потребности городского роста с экологическим богатством своей земли. В этом отношении, как и во многих других, эта маленькая страна может считаться передовой в плане заботы об экологии. Именно благодаря этим усилиям спонтанные и свежие ростки жизни, полные цвета и радости, повсюду появляются на этой благодатной земле, которая может гордиться тем, что она занимает первое место и в прогрессе, и в цивилизации. В этом заключается один из самых прекрасных парадоксов Монако: способность беречь свою историю, не старея, сочетается заботой о сохранении природы, при этом, не забывая о главной цели - быть современной и упорядоченной страной, образцом цивилизованности. Так шлифуется бесценный бриллиант и выращивается нежная роза, непорочные и спонтанные произведения многовекового уклада жизни.


Немногие страны мира могут гордиться, подобно Монако, такой насыщенностью событиями культурной жизни: музеи, библиотеки, театры, проведение международных конгрессов, всемирно признанные учебно-исследовательские учреждения. Интеллектуальный образ княжества не уступает его туристической славе. В Монако все делается добротно, следуя классическим традициям Средиземноморья, которые составляют основу одного из самых древних очагов развития человечества. В этой стране музеи не просто набор художественных произведений, это настоящие научные центры, занимающиеся исследовательской и просветительской деятельностью. Этим характеристикам в полной мере отвечает учреждение, которое отражает сущность и душу Монако - его океанографический музей. Здание величественной архитектуры построено на скалах, обрывающихся прямо в море. Здание музея - творение архитектора Делефортри, было открыто в 1910 году. Кроме величественного фасада музея, еще большее значение имеет его исследовательский дух и просветительская направленность, оживляющая его деятельность.


"Отель-де-Пари", открытый в 1864 году, - одно из известных учреждений в лучших традициях гостиничного бизнеса Монако. Хотя работы были начаты за год до этого, в 1863 году, тремя годами раньше официального создания нового района Монте-Карло. Начиная с тех времен и до сегодняшнего дня, этот отель был и остается одним из самых роскошных и изысканных в Европе, великолепный не только благодаря своей безупречной организации, но также благодаря превосходному вкусу его декоратора. Аристократы, крупные финансисты, известные артисты, интеллектуалы, международная элита - все они останавливались и останавливаются в этом отеле. Перечисляя имена гостей этой гостиницы, можно было бы написать мировую историю: великие князья России, император Австрии Леопольд II, сэр Уинстон Черчилль, писатели, художники, музыканты, скульпторы, известные деятели кино, театра, балета, "бель канто", предприниматели, крупные промышленники и финансисты.

На следующий день мы взяли факультативную автобусную экскурсию в жемчужины Лигурийского побережья - города Санта Маргеритa Лигуре и Портофино.










Санта Маргарита Лигуре - это известный курорт, расположенный между двумя бухтами Тигульского залива и в верхней части горы Портофино, вдоль долин. Этот городок состоит из двух разделенных поселений: Пешино, бывшее малюсенькое римское поселение "vicus" и Корте, которое было названо так, потому что здесь располагался старинный ломбардийский суд и в 603 году, здесь жила королева Теодолина. В христианскую эпоху, Пешино меняет имя и называется в честь Святой Маргариты, так как в этом месте хранится прах святой, а Корте изменив свое имя на название порт Наполеона, во времена Лигурийской республики, начиная с середины прошлого века объединился с поселением Санта Маргарита.








Немало удовольствия можно получить, если просто посидеть в кафе на берегу моря, погулять по удивительному городу Санта Маргерита Лигуре или же совершить незабываемую экскурсию на катере вдоль побережья. Кроме того, можно взять моторную лодку на прокат или же зафрахтовать яхту с экипажем и отправиться в ни с чем несравнимое путешествие.








В настоящее время на месте старинного ломбардийского суда, располагается Вилла Дураццо. Имение было основано в конце 17-го столетия Клеией Дураццо Гримальди, основательницей Ботанического сада Гримальди. Современный замечательный парк был создан ее племянником Игнасио Алессандро Паллавичини после того, как он унаследовал виллу. Парк был разработан Микеле Канцио, художником по декорациям для Театра Карло Феличе, и построен между 1840 и 1846 годами.










Хотя стиль сада можно определить как английский романтичный стиль, сад имеет множество театральных деталей: он организован таким образом, что представляет ряд сцен, формирующих пьесу с вводной частью и тремя действиями ("Возвращение к Природе", "Память", "Очищение"). Структуры и статуи по всему саду представляют посетителю персонажей из "либретто" сада. Со временем изменился стиль виллы, она подверглась влиянию стиля барокко и сейчас вилла Дураццо принадлежит местному муниципалитету.


В основе итальянской кухни лежат исторически сложившиеся многовековые традиции с культурными влияниями римлян, греков, лангобардов, арабов, и прочих народов, когда-либо населявших Италию или оказывавших влияние на формирование ее культуры. Побывать в Италии и не попробовать настоящую пиццу - это все равно что не побывать в Италии совсем.












Городок Портофино - знаменитый туристический курорт, расположенный на юго-восточной части мыса сразу же под маяком, в западной части Тигульского залива. История Портофино начинается с незапамятных времен, для жителей Тигульского залива это был пограничный порт, последняя земля Тигулия. Можно логически предположить, что местные жители - тигульцы могли выбрать для проживания более спокойную и надежную долину, расположенную вдали от моря. Неизвестно, если в бухте Портофино проживали древние лигурийские жители или это бухта служила всего лишь пристанищем для мореплавателей во время сильных бурь. Известно, что эта территория вместе с остальными лигурийскими территориями, была захвачена Римскими завоевателями, и именно Римляни дали ему название Portus Delfini (Порт дельфинов).













Маленькая бухта Портофино, шириной 150 метров и длиной 370 метров расположена возле последних участков юго-восточной части мыса и хорошо защищена от ветров. На горе возвышается Замок, который определил своей историей судьбу жителей Портофино. В 1867 году он утратил свое военное предназначение и перешел в частное владение, а затем стал собственностью местного Муниципалитета, сейчас в замке расположен небольшой музей.




На самой верхней точке мыса возвышается церковь Св.Джоржия - символ религиозности мореплавателей Портофино, которая как писал Сальватор Готта "доминирует над двумя половинами, двумя человеческими судьбами: открытым морем, откуда отплывают корабли и морем возле бухты, куда они возвращаются". Церковь Св. Джоржия совсем небольшая, овальной формы из белого мрамора возведена в 1154 году.

На следующий день из-за потерянного дня был выбор - ехать в Швейцарию в город Лугано или ехать в Турин. Но группа желающих набралась только в Лугано.



Лугано – город в швейцарском италоговорящем кантоне Тичино. Город находится на северном берегу одноименного озера Лугано (Черезио), между двумя горами Монте-Бре и Монте Сан-Сальваторе. Лугано – самый большой по величине город в итало-говорящей части Швейцарии. Это очень элегантная курортная зона с набережными, модными бутиками, кафе, ресторанами и потрясающими горно-озерными пейзажами. Климат здесь мягкий, средиземноморский, а вода теплая с июня по сентябрь. Швейцарская эффективность и итальянское очарование превратили Лугано в райский уголок, который снискал себе мировую славу наиболее посещаемого курорта Швейцарии.




Весь город располагается ниже вокзала. От вокзала, прямо от ступенек у подземного перехода, вниз к центральной площади спускается фуникулер. Но вниз лучше спускаться пешком - вдоль ступенек и узких тропинок вниз.





Лугано – третий экономический центр Швейцарии после Цюриха и Женевы. Все крупнейшие швейцарские банки, а также ряд частных международных банков имеют здесь свои представительства. Многие из архитекторов, работавших впоследствии над созданием неповторимого архитектурного облика великого Рима, были жителями небольших городков из региона Лугано. Кроме того, без зданий, созданных по проектам Антона Адамини, Карла Росси, Доменико Трезини и Доменико Жилярди, трудно представить себе исторический центр Санкт-Петербурга.




На центральных улицах города расположены фирменные магазины, где можно купить одежду и обувь от знаменитых производителей, а также традиционные швейцарские товары - ножи и часы. Но стоит это все очень дорого, если сравнивать с другими европейскими городами.






Прямо на набережной в тени деревьев на асфальте расчерчена шахматная доска и стоят фигуры в ожидании партии. Когда мы шли обратно из парка, то в них бодро играла группа местных пенсионеров.


На набережной Луганского озера также находится казино, на которое взирает национальный герой Швейцарии - отважный Вильгельм Телль с арбалетом в руках.


А вот Солнцеподобного и Богоизбранного Повелителя белых стерхов Всея Руси, похоже, не любят даже здесь. Но ничего не поделаешь, ОМОН сюда не прислать, нашисты и прочая падаль тут тоже не водится, закрасить и запретить некому.








В парке Чивико, расположенном на востоке Лугано, можно увидеть изящное здание с крышей, украшенной башней. Это так называемая Вилла Чиани. С начала XIX века она сменила несколько владельцев, пока не перешло в руки братьев Чиани - двух влиятельных представителей высшей знати в Лугано. Благодаря их усилиям в городе была создана организация, занимавшаяся помощью беженцам из Италии, а в 1844 года открыт первый детский сад для детей рабочих. В начале XX века в стенах виллы разместился Исторический музей, а чуть позже - Музей изящных искусств. Великолепный парк, окружающий виллу, также создан на средства братьев Чиани. Несколько раз пришлось практически полностью пересаживать деревья: из-за близости к реке и слишком высокой влажности почвы многие из них болели и погибали. Посаженные заново дубы, липы, дикие вишни окружены клумбами, растения на которых меняют каждый сезон.


В городе есть несколько фонтанчиков с питьевой водой. Вода здесь чистейшая, можно пить прямо из-под крана.


Об уровне культуры горожан говорит следующий факт. В парке Чивико каждый день открывается бесплатная уличная библиотека. Любой желающий может совершенно бесплатно взять любую книжку, разложить бесплатное кресло-шезлонг, почитать книгу в тени деревьев и после этого положить ее обратно. Но так происходит в Швейцарии, а в Этой Стране что-то подобное я даже не могу представить.






На площади Луини находится церковь Санта-Мария-дельи-Анджоли (1499-1515). Внутри храма с лаконичным фасадом находятся светлые, прозрачные фрески, выполненные учеником Леонардо да Винчи художником Бернардино Луини. На левой стене, как достойный ученик великого Леонардо, Луини попытался показать прихожанам исполненную глубокого смысла и аллегорий сцену "Тайной вечери". Среди других любопытных изображений - виды Иерусалима и Голгофы, которые можно рассмотреть, если подойти ближе к алтарю. Здание принадлежало Францисканцам, которых сменили отцы-реформисты из Милана.


Во времена средневековых эпидемий чумы в церкви прятались горожане. А через эту небольшую дверку в воротах церкви отдавали трупы умерших похоронным командам.


А вот обратно к вокзалу лучше подниматься на фуникулере. Стоимость билета 1 евро. Всего за одну минуту маленький вагончик доставит вас прямо на площадь автовокзала.

Заключительным пунктом нашего путешествия стал Милан - одна из столиц моды и деловой центр Европы. Это один из самых древних городов Италии и ее финансовый центр. Веский, а для кого-то и просто решающий повод побывать в Милане - качественный шоппинг.





Улицы Милана - уникальный символ светлого, элегантного, выразительного, оживленного, наполненного шедеврами архитектурного искусства, города деловых людей и творцов. Эти улицы славятся историческими событиями, а с архитектурной точки зрения - особенностями строительства в XVII-XVIII веках, строгими фасадами дворянских особняков, возвышающихся во всем своем великолепии. Но сегодня, начиная с 50-х годов XIX века, когда только-только появился глянец на них, эти городские улицы отличаются особым великолепием и блеском витрин магазинов мод и модной одежды, ювелирных и антикварных лавок, славятся типичными ресторанами и характерными мастерскими производства изящных предметов.



Прямо на улицах продаются сладости из Сицилии. Злоупотреблять ими не стоит, порции реально огромные, хоть и невероятно вкусные.


По Милану до сих пор ходят такие трамвайчики, выпущенные еще в 30-х годах прошлого века.


Согласно легенде, самая старинная христианская церковь в Милане - церковь Сан Бабила была воздвигнута в 46 году нашей эры на месте языческого храма, посвященного солнцу. Ее основанием город обязан Св. Варнаве, который отслужил в ней первую мессу, едва появившись в Милане. Из-за многочисленных последовательных переделок строение церкви Сан Бабила объединяет в своем облике романские, ренессансные и барочные архитектурные черты. В настоящее время эта церковь отличается романской закладкой, датируемой XI веком, и выделяется великолепным фасадом, возведенным в 1905 году Чезаре Нава.


Этот фонтан в виде праздничного торта подарил итальянский диктатор Бенито Муссолини на день рождения своей дочери.



Замок семейства Сфорца (Castello Sforzesco), вместе с Дуомо, вне всякого сомнения, представляет собой наиболее значительный и любимый миланцами символ города. Его первоначальное ядро возводилось между 1360 и 1370 годами, по желанию Галеаццо II Висконти, как защитный бастион у крепостной средневековой стены, поглотившей античные ворота Порта Джовиа. В оригинале Замок был построен в квадратном плане, с длиной каждой стороны 180 м, и был защищен четырьмя угловыми башнями. Филиппо Мария Висконти, еще больше укрепляя крепость, изменил ее назначение и был первым, кто превратил ее в собственную резиденцию. К северу от Замка он заложил огромный парк, заканчивающийся небольшим комплексом зданий. В 1447 году Филиппо Мария, последний представитель рода Висконти, скончавшись, не оставил после себя наследников мужского пола.



Миланцы, объявив Республику, в революционном порыве снести полностью Замок (этот символ могущественной власти Висконти) не рискнули. Тремя годами позднее Франческо Сфорца, известный кондотьер (к тому же зять Филиппо Мария, женатый на его единственной незаконной дочери Бьянке-Марии), войдя в Милан новым синьором города, немедленно занялся реконструкцией мощной крепости. Использовав прежний фундамент, оставшийся от строения периода Висконти, он решил изменить формы Замка. Этим можно объяснить возведение круглых башен, спроектированных военным архитектором Бартоломео Гадио, и внушительной башни (высотой 70 м) на въезде, приписываемой архитектору Филарете.


С течением времени и с упрочением власти, у все еще остававшихся синьорами Милана представителей рода Сфорца появляется потребность в собственной резиденции, не только укрепленной и защищенной, но элегантной, изящной и соответствующей роли представительского дома, к тому же более подходящего к комфортабельной жизни княжеского семейства. Для этого в 1466 году сын Франческо Сфорца, Галеаццо Мария Сфорца оборудовал большой двор Корте Дукале, ставший сердцем Замка. Двор украсили благородными формами арочной галереи и небольшой квадратной укрепленной крепостью, известной как Лa Роккетта, у которой всеми 36 метрами своей высоты возвышается башня Торре ди Бона. Дальнейшими преобразованиями Замка занимался Лодовико Моро: к этим работам он призвал знаменитых художников, в том числе Донато Браманте и Леонардо да Винчи.


В последние десятилетия XV века эти великие мастера добавили к Замку небольшое крыло и очаровательное здание Понтичелла, обращенное фасадом к оборонительному рву, а также расписали великолепными фресками интерьер. С приходом в 1499 году французского господства, а также последующих одной за другой осад и, соответственно, непрекращающихся ограблений и разрушений, значение Кастелло Сфорцеско начало непоправимо падать. И Торре дель Филарете, например, используемая в те времена как склад боеприпасов, 23 июня 1521 года взлетела на воздух. Пятью годами позднее испанцы, новые синьоры Милана, захватив этот небольшой комплекс, поторопились еще больше его укрепить. Начиная с 1560 года, Замок был опоясан мощными валами, расположенными в форме звезды, что его превратило, по существу, в неприступную крепость.


Благодаря возведенным шести отдельным равелинам территория укрепленной крепости к началу XVII века приобрела форму двенадцатиконечной звезды. Несколько частей грандиозных фортификаций были сохранены даже австрийцами, которые весь XVIII век использовали Замок как военную базу. Осажденный в 1796 году наполеоновскими войсками, Замок очередной раз был сильно поврежден (правда, миланцы предусмотрительно частично разобрали донжоны и сняли гербы рода Сфорца). Французские войска разрушили цитадель в форме звезды, а центральное ядро, то есть сам Замок, превратили в казарму; в Корте Дукале они расположили конюшни. Всю территорию вокруг Замка занял проект Форо Бонапарте. В 1814 году Кастелло Сфорцеско снова оккупировали австрийцы. В 1848 году, во время восстания Пяти Дней против австрийцев, его осадили миланцы. До 1859 года Замок занимали императорские гарнизоны, продолжая все более и более уродовать и разрушать его.


И только после Объединения Италии и приобретения всего комплекса городскими властями (несмотря на плохую сохранность Кастелло Сфорцеско, что предполагало его полный снос) судьба Замка изменилась в лучшую сторону: с 1893 года началась длительная и скрупулезная реставрация. Проект полного восстановления Замка в то время принадлежал влюбленному в это произведение искусства архитектору Луке Бельтрами. Он снес все еще сохранившиеся небольшие остатки внешней части укрепленной крепостной стены, снова поднял донжоны, восстановил оборонительные рвы; вновь появились зубцы на стене, потолочные стропила, а Корте Роккетта и Торре ди Бона приняли первоначальный вид. Торре дель Филарете, с большими часами и статуей Сант Амброджо, была также блестяще реконструирована и приняла свой оригинальный вид; в 1904 году ее вновь торжественно открыли. Только в XX веке, наконец, Кастелло Сфорцеско окончательно официально отошел к городу. В Замке разместили огромный центр культуры, с музеями, библиотеками, культурными учреждениями, гарантируя, тем самым, его общественным функциям особый престиж, которого Кастелло Сфорцеско несомненно заслуживал и заслуживает.


В настоящее время огромный комплекс Замка, разрушенный бомбардировками 1943 года и, впоследствии, вновь восстановленный, представляет собой единую архитектоническую композицию. Интерьеры Замка также реконструированы и доведены до элегантных и грациозных форм периода Сфорца: восстановлены их великолепные фрески и изящные украшения, более всего, в залах, расположенных вокруг Корте Дукале, и в тех, что окружают Кортиле делла Роккетта.






7 марта 1865 года, еще при незаконченных работах по систематизации Пьяцца дель Дуомо, король Виктор-Эммануил II заложил первый камень Миланской галереи. Строительство ее длилось 12 лет, а название галерея получила по имени короля. Галерея нерасторжимо связана с именем ее проектировщика, Джузеппе Менгони. После создания ее, не достигнув и пятидесяти лет, он погиб: 30 декабря 1877 года, накануне торжественного открытия, Менгони упал со строительных лесов. В память этого несчастного архитектора на левой колонне большой триумфальной арки, у входа в Галерею, расположенного на северной стороне Пьяцца дель Дуомо, помещена каменная плита. Галерея выполнена в форме креста с двумя перекрещенными ветвями (196 м и 195,5 м) - так образовалась ее восьмиугольная площадь - и завершается необычным куполом, выполненным из железа и стекла, высотой 47 метров. В 1911 году, в больших люнетах, ранее существовавшие и поврежденные фрески были заменены ценными мозаиками с изображениями четырех Континентов: Европа, Азия, Африка и Америка. Вместе с изысканными магазинами, книжными лавками, кафетериями, ресторанами, оживляющими уже и без того кипучую атмосферу площади, Галерея Виктора-Эммануила II, разрушенная во время бомбардировок 1943 года и, впоследствии, тщательно отреставрированная, с самого момента своего основания и до сих пор, представляет собой центр культурной жизни города и любимое место встреч горожан.


На полу галереи мозаикой выложены гербы городов, которые в разное время являлись столицами Италии. С одним из них - гербом Турина - связан интересный обычай жителей Милана. За всю историю существования обеих городов Турин неоднократно посягал на независимость Милана, поэтому в качестве "мести" миланцы встают пяткой на яйца быка на гербе Турина и дважды прокручиваются на них. Говорят, что если при этом загадать желание, то оно обязательно исполнится. Точно не могу сказать, что именно движет людьми, исполнения желаний или историческая неприязнь, но на месте бычьих яиц на полу протерта изрядная вмятина. И это при том, что этот небольшой фрагмент пола периодически реставрируют, заменяя протертую каменную мозаику на новую.




Настоящее сердце и религиозный символ города - это миланский Собор (Duomo), самый яркий образец архитектуры "пламенеющей" готики в Италии. Миланский Дуомо - третий христианский храм в мире (после Собора Святого Петра в Ватикане и Дуомо в Севилье) по величине закрытой площади, его размеры: длина 157 м и ширина с трансептом 92 м.



Строительство Собора продолжалось исключительно долго и с большими сложностями. Площадь, выбранная для его основания, до IV века была занята религиозными зданиями: здесь возвышалась Базилика Санта Текла, летний храм, разрушенный в XV веке, выделялся Баптистерий (типичной восьмиугольной формы), посвященный Сан Джованни алле Фонти, и, кроме того, вздымался античный романский Собор Санта Мария Маджоре (XI век) - зимний храм, первым поглощенный и затем полностью успешно замещенный новым Собором, посвященным Санта Мария Нашенте. Первоначальный проект Дуомо был задуман неизвестным, возможно, заальпийским архитектором, очевидно принадлежавшим к школе чистой готики. Строительство Собора заказал архиепископ Антонио да Салуццо. Его инициативу поддержали понтифик того времени Бонифаций IX и Джан Галеаццо Висконти, получивший исключительное право на финансирование работ и предоставивший бесплатно мрамор из принадлежавших ему карьеров в Кандолья. В 1386 году рабочие большой строительной фабрики начали возведение Дуомо, и, под общим руководством Симоне да Орсениго и мастеров Марко да Кампионе и Джованнино де Грасси, за два года построили нижний цоколь.



Сначала работы были сконцентрированы в зоне апсиды, которую должны были построить первой, потом постепенно стали переходить в сторону фасада. Вплоть до XV века все силы строительной фабрики были направлены на то, чтобы закрыть существовавший ранее Собор. На разных этапах строительством руководили более менее известные специалисты из разных стран. Каждый из них был занят модификацией первоначального проекта, в результате, гигантское здание Дуомо приобрело внушительный и впечатляющий вид. Возведение этого великолепного произведения искусства потребовало огромных затрат, которые складывались из пожертвований представителей знатных семейств (не только миланских), а также из народных средств. Однако следует отметить, что самые внушительные вклады в строительство внесли представители рода Висконти и семейства Сфорца. В 1418 году, когда только-только началось сооружение нефа, папа Мартин V освятил главный алтарь и церковь. Последнее тридцатилетие XV века свелось к внешней облицовке Дуомо. После длительного застоя, работы, по желанию Сан Карло Борромео, с новой энергией возобновились в 1567 году. Однако понадобилось еще два столетия, чтобы в дополнение к окончательному завершению полной облицовки крыши большими каменными плитами на самом верху было построено нечто типа грандиозной террасы, по которой и в настоящее время можно прогуливаться, любуясь великолепной панорамой всего города. Только в 1885 году, наконец, был закончен характерный лес шпилей, завершающих Дуомо (более старинная часть их относится к 1404 году).



В результате, это экстраординарное строение, разделенное на участки 40 контрфорсами с расположенными между ними изящными большими окнами, имеет едва выступающий трансепт и апсиду, украшенную тремя огромными окнами. Большая часть скульптурных украшений экстерьера Дуомо и скульптур внутри его главной части - произведения тосканских, венецианских, кампионезских, французских, немецких, богемских и бургундских мастеров, работавших здесь в XIV и XV веках. Фасад, изначально выполненный в готическом стиле, частично был заменен на барочный (предположительно в XVII веке), но в 1805 году, по настоянию Наполеона, был приведен к первоначальному виду и, в конце концов, закончен в готических формах.


На самом высоком шпиле Дуомо, достигающем 108.5 м (выше абсолютно всех городских зданий), возвышается сверкающий 3900 золотыми пластинами настоящий символ Милана - статуя Мадонны, повсеместно известная как "Мадоннина". Статуя высотой 4.16 метров высечена из меди в 1774 году скульптором Джузеппе Бини по рисунку Джузеппе Перего. Шпиль со статуей Девы Марии, надзирающей сверху за городом и его обитателями, окружен короной более мелких шпилей, каждый из которых завершен статуей статуей святого.





Интерьер, четко разделенный на пять продольных нефов элегантными пилястрами, своим воздушным пространством и светлой вертикальностью создает впечатление сверкающего леса, что в зданиях чистой готики было принято за модель. Высокие крестовые своды и статуи святых и пророков, восседающих на тронах на капителях, еще более обогатили и подчеркнули утонченность интерьера.


В глубине апсиды, освещенной тремя огромными окнами с витражами, на которых изображены сюжеты из Старого и Нового Завета и Апокалипсиса, кроме великолепных деревянных хоров XVI-XVII веков, есть вход в крипту, построенную по желанию Сан Карло Борромео (здесь же в хрустальной раке покоится его прах).



И чтобы иметь представление о фантасмагории бесценных элементов, содержащихся в этом высшем достижении архитектурного, скульптурного и живописного искусства, в миланском Дуомо, следует привести следующее их перечисление: 135 шпилей, 3159 статуй (2245 из них в экстерьере), украшающих весь комплекс Дуомо, помимо 96 гигантов на водосточных трубах и полуфигур в окнах, и около 3600 сцен и фигур, изображенных на витражах.

В миланском Дуомо, в дарохранительнице над главным алтарем, находится особо почитаемая реликвия: Святой Гвоздь. Согласно легенде, Святой Гвоздь был использован при распятии Иисуса. Примерно в 330 году нашей эры святая Елена, мать императора Константина, привезла его в Италию из Палестины. До 1461 года хранился в Соборе Санта Мария Маджоре. Святой Гвоздь раз в год 14 сентября выставляется к поклонению верующих.


Театр "Ла Скала", один из самых знаменитых в мире храмов музыкального искусства, и, более того, самый большой оперный театр в Италии, был возведен по желанию императрицы Марии-Терезии Австрийской. Построенный по проекту Джузеппе Пьермарини, театр был торжественно открыт 3 августа 1778 года, два с половиной года спустя после того, как сгорел Герцогский театр. Строительство финансировали владельцы театральных лож сгоревшего театра; они же купили участок, на котором некогда стояла церковь Санта Мария алла Скала, в память которой театр получил свое название. К неоклассическому экстерьеру театра, строгих и сдержанных тонов (оправданных, вероятно, отсутствием пространства прилегающей площади, которую открыли только в 1858 году), архитектор Пьермарини создал роскошный интерьер, блестяще соответствующий типологии итальянских театров. В следующие десятилетия работавшие здесь архитекторы, сохранив основную структуру строения, внесли в оформление интерьера некоторые изменения.


Напротив театра в 1872 году скульптор Пьетро Маньи установил монумент Леонардо да Винчи, который представляет собой статую самого гения, окруженную статуями его последователей: Чезаре да Сесто, Антонио Больтраффио, Марко д'Оджоно и А. Соларио. Пьедестал монумента опоясывает ряд барельефов с изображениями эпизодов из жизни Леонардо да Винчи. Иногда этот памятник в шутку называют "Литр и четвертинки".

Безусловно, посмотреть Милан за несколько часов невозможно, для этого будет мало даже нескольких дней. Но общее впечатление о городе получить можно. На этом наши экскурсии подошли к концу.

В целом поездка мне понравилась. Хотя, на мой взгляд, весенняя поездка по Испании была гораздо интереснее. А может быть просто сказался негатив от начала поездки. В любом случае, следующими целями на экскурсионку у меня будут какие-нибудь другие страны.

Комментарии

Добавить комментарий

Для вставки цитаты выделите текст и нажмите сюда

Имя*:

Текст комментария (не более 2000 символов)*:

*Все поля обязательны для заполнения.

Комментарии, содержащие рекламу, ненормативную лексику, оскорбления и т.п., а также флуд и сообщения не по теме, будут удаляться. Нарушителям может быть заблокирован доступ к сайту.